O País Que Não Consegue Encontrar no Mapa, Mas Nunca Vai Esquecer

Tbilisi é uma cidade que se recusa a ser definida. Os banhos de enxofre fumegam por baixo de tetos abobadados no bairro antigo de Abanotubani, enquanto a poucas ruas de distância, pontes de vidro e galerias contemporâneas vibram com uma energia mais jovem e inquieta. A capital da Geórgia estende-se ao longo do rio Mtkvari, com as suas encostas repletas de varandas de madeira entalhada que se inclinam umas para as outras como velhos amigos a partilhar segredos.

O que torna Tbilisi especial é a sua recusa em escolher entre o passado e o futuro. Pode beber vinho natural num pátio de elegância Art Nouveau em ruínas e depois subir à Fortaleza de Narikala para uma vista que costura séculos de impérios, invasões e reinvenções. Este é um lugar que foi conquistado inúmeras vezes e que, de alguma forma, continua a ser inteira e desafiadoramente ele próprio.

Acima de tudo, são as pessoas. Estranhos convidam-no para a mesa, enchem-lhe o copo antes de este esvaziar e tratam a hospitalidade como algo próximo de um dever sagrado.

O final da primavera, de abril a junho, traz dias amenos, encostas floridas e uma cidade a sacudir o inverno. O outono, em particular setembro e outubro, é talvez o melhor momento, quando o calor abranda e a vindima enche os mercados e as caves com o aroma de vinho a fermentar.

O verão pode tornar-se desconfortavelmente quente nos bairros mais baixos, embora as noites em terraços à sombra continuem a ser encantadoras. O inverno é mais calmo e cheio de ambiente, com o vapor dos banhos de enxofre a enrolar-se no ar frio, ideal para viajantes que preferem as suas cidades silenciosas e sem pressas.

Comece na cidade velha, a passear pelas ruelas de Sololaki e Betlemi com as suas varandas cansadas e pátios escondidos. Desça a Abanotubani para um mergulho nos banhos de enxofre abobadados, um ritual que tem reconfortado os viajantes aqui durante gerações.

A comida não é negociável. Peça khinkali, os pastéis de sopa em pregas que se seguram pelo topo, e khachapuri, o pão em forma de barco que embala queijo derretido e um ovo trémulo. Procure uma supra georgiana, o banquete tradicional, onde um mestre de brindes guia a mesa através de brindes eloquentes e sentidos.

Não perca o mercado da Ponte Seca com as suas relíquias e curiosidades soviéticas, o passeio verdejante até Mtatsminda, e uma noite a provar os vinhos âmbar da Geórgia, fermentados em vasos de barro enterrados chamados qvevri.

Tbilisi não se revela toda de uma vez. Vai-se desdobrando lentamente, por entre pão partilhado e vinho servido, até que percebe que deixou de ser um visitante e se tornou, de alguma forma, parte da história.

Empoleirada no topo de uma colina na região vinícola de Kakheti, Sighnaghi parece uma vila saída de um sonho acordado. As ruas de calçada sobem por entre casas em tons pastel com varandas de madeira entalhada, e longos troços de antigas muralhas defensivas envolvem a povoação como um abraço protetor. Lá em baixo, o vale de Alazani estende-se em direção aos picos polvilhados de neve do Cáucaso.

Este é o coração da produção de vinho georgiana, onde as famílias prensam uvas em qvevri de barro há milhares de anos. Sighnaghi carrega o seu romantismo com leveza, sem pretensão. As vinhas transbordam sobre os muros dos pátios, o ar cheira a fumo de lenha e fruta madura, e o ritmo de vida abranda para algo suave e quase esquecido.

É pequena o suficiente para se explorar a pé numa tarde, mas fica na memória muito mais tempo do que o seu tamanho sugere.

O outono é magnífico aqui, especialmente setembro e outubro, quando a vindima rtveli transforma a região. As caves abrem, o vale brilha em dourado e ferrugem, e toda a paisagem parece exalar o aroma da fermentação. É a altura mais evocativa para compreender o que o vinho significa para este país.

A primavera é igualmente encantadora, com encostas verdes e vistas límpidas em direção às montanhas. O verão é quente e soalheiro mas mais movimentado, enquanto o inverno é calmo e fresco, oferecendo solidão e panoramas ininterruptos sobre o vale de Alazani.

Percorra as antigas muralhas da vila, subindo às torres para vistas amplas sobre o vale e as montanhas distantes. Perca-se nas pequenas ruelas, onde cada esquina emoldura mais um postal de telhados e varandas.

Isto é terra de vinho, por isso passe tempo numa cave familiar a aprender sobre a produção em qvevri, o método da ânfora enterrada reconhecido pela sua profunda importância cultural. Prove os robustos tintos Saperavi e os vinhos âmbar, acompanhados de churchkhela, o doce em forma de vela feito de frutos secos mergulhados em sumo de uva engrossado.

Faça a curta viagem até ao vizinho Mosteiro de Bodbe, rodeado de ciprestes e jardins, um importante e sereno local de peregrinação. A envolvente paisagem de Kakheti recompensa quem estiver disposto a vaguear entre aldeias e vinhas.

Sighnaghi ensina-nos que as melhores coisas levam o seu tempo, como o vinho a repousar em barro debaixo da terra, paciente e sem pressa, à espera do momento em que finalmente é servido e partilhado.

No alto da região de Svaneti, Mestia ergue-se por entre algumas das montanhas mais dramáticas do Cáucaso. A aldeia é famosa pelas suas torres defensivas medievais de pedra, as koshki svan, que permanecem como sentinelas contra o céu, relíquias de uma era em que as famílias se fortificavam contra rivalidades e invasores. Chegar aqui é entrar num mundo que parece ao mesmo tempo antigo e gloriosamente remoto.

Svaneti está entre as áreas habitadas permanentemente mais altas da região, e o seu isolamento preservou uma cultura, língua e um feroz sentido de identidade distintos. O povo svan é famosamente orgulhoso e famosamente acolhedor, uma combinação que faz de cada encontro uma honra.

Rodeada de glaciares e gigantes cobertos de neve, Mestia é um lugar onde o mito e a paisagem se fundem num todo de tirar o fôlego.

O verão, de junho a setembro, é a melhor estação, quando os trilhos de montanha estão livres de neve e os prados ardem com flores silvestres. Esta é a altura para caminhadas, explorar aldeias e perseguir vistas de glaciares sob dias longos e luminosos.

O inverno transforma Mestia num refúgio dramático e coberto de neve, com esqui nas encostas envolventes e torres vestidas de branco. No entanto, as estradas de montanha podem ser difíceis nos meses mais frios, por isso o verão e o início do outono continuam a ser as alturas mais fiáveis e gratificantes para visitar.

Explore as torres de vigia de pedra que definem o horizonte, e visite o museu local dedicado à história e à arte religiosa svan, onde ícones e manuscritos antigos revelam o profundo património espiritual da região.

Ate os atacadores das botas. A caminhada em direção aos miradouros que dão para os glaciares em torno do Monte Ushba e de Tetnuldi é inesquecível, e a caminhada mais longa até à remota aldeia de Ushguli, uma das povoações habitadas continuamente mais altas da Europa, é a viagem de uma vida.

Prove a cozinha svan, incluindo kubdari, um pão recheado de carne temperada único da região, e a mistura de sal local que dá sabor à culinária de montanha. Aceite qualquer convite para uma mesa svan, onde a hospitalidade é generosa e os brindes são sentidos.

Mestia fica connosco como uma lenda meio recordada, tudo torres e glaciares e uma bondade feroz, prova de que os lugares mais inesquecíveis são muitas vezes os mais difíceis de alcançar.