Viagem de Carro pela Puglia: o Melhor de Lecce, Alberobello e Bari

Lecce é a cidade que ganhou a alcunha de Florença do Sul, embora use a sua beleza de uma forma mais suave e dourada. Talhada num calcário local cremoso que brilha em âmbar ao entardecer, as suas fachadas barrocas transbordam de querubins, gárgulas, grinaldas e enfeites impossíveis, sendo a pedra tão macia que os artesãos conseguiam moldá-la como se fosse renda.

O que torna Lecce especial é a forma como a sua grandiosidade parece habitada. Isto não é um museu congelado atrás de cordas. Os estudantes enchem as praças, as máquinas de café assobiam em bares escondidos e as ruínas romanas ficam despreocupadas ao lado de quem passeia ao domingo. O sul profundo da Puglia, o Salento, corre aqui a um ritmo mais lento e mais solarengo, e Lecce é o seu coração elegante e sem pressas.

A primavera e o início do outono são ideais, quando a luz quente do Salento é generosa mas o calor se mantém ameno e há menos gente. De abril a junho, o ar enche-se com o perfume da flor de laranjeira, enquanto setembro e outubro trazem as vindimas e noites amenas perfeitas para uma refeição sem pressas.

O pico do verão é intensamente quente e movimentado, com os visitantes a correrem para a costa, por isso, se vier em julho ou agosto, planeie as visitas para o início da manhã e reserve as tardes para a sombra, o gelado e uma longa pausa.

Comece pela Piazza del Duomo, um cenário barroco fechado que parece quase teatral quando iluminado à noite. Depois caminhe até à Basilica di Santa Croce, a obra-prima selvagem da pedra de Lecce, cuja fachada esculpida compensa uma atenção lenta e com o pescoço esticado. Ali perto, o anfiteatro romano fica meio revelado na praça principal, a lembrar as camadas bem mais antigas da cidade.

Coma bem e muitas vezes. Procure o rustico leccese, um folhado quente recheado de bechamel, tomate e mozzarella, e uma pequena chávena de caffe in ghiaccio, café servido sobre gelo com leite de amêndoa. Ao jantar, procure orecchiette e pratos fartos do Salento nas trattorias de família do centro storico.

Deixe tempo simplesmente para vaguear pelas ruas laterais, onde as oficinas ainda moldam figuras de papel machê, um ofício que Lecce pratica há gerações.

Lecce ensina-o a olhar para cima, a abrandar e a deixar que a pedra dourada e as noites quentes façam o seu trabalho silencioso e irresistível.

Alberobello parece um sonho meio lembrado da infância. As suas encostas estão apinhadas de trulli, casas caiadas de telhado em cone construídas em pedra seca sem argamassa, com os seus barretes cónicos cinzentos muitas vezes pintados com símbolos desbotados. Em nenhum outro lugar do mundo existem em tal concentração, e o efeito é genuinamente de outro mundo.

A magia especial da vila é o contraste entre o conto de fadas e o dia a dia. Estas eram humildes habitações de camponeses, engenhosamente frescas no verão, e muitas ainda funcionam como casas, lojas e pequenos alojamentos. A caminhar pelas ruelas íngremes do Rione Monti e do mais tranquilo Aia Piccola, sente-se os séculos de vida rural cheia de engenho por trás do postal.

A primavera e o outono são as melhores alturas, com uma luz suave que valoriza a pedra branca e muitos menos grupos de turistas a encher as ruelas estreitas. O fim da tarde em qualquer época intermédia é especialmente bonito, quando os visitantes de um dia partem e a vila se acomoda num silêncio suave.

O verão é quente e movimentado, e as ruas centrais podem parecer cheias a meio da manhã. Dezembro traz luzes e decorações festivas que cobrem os telhados dos trulli, transformando a vila em algo discretamente encantador nos meses mais frescos.

Suba até ao ponto mais alto do Rione Monti para a vista clássica sobre um mar de cones cinzentos que descem a encosta. Depois atravesse para Aia Piccola, o bairro residencial, onde os trulli parecem menos comerciais e mais autenticamente habitados.

Entre num trullo para perceber a arquitetura inteligente, as grossas paredes de pedra e as pedras de pináculo que coroam cada telhado. Procure o maior Trullo Sovrano, um raro exemplo de dois pisos. Para a mesa, esta é a terra dos produtos da Valle d'Itria, por isso prove a burrata local, as orecchiette frescas e os tintos regionais e os azeites ricos.

Acima de tudo, dê-se tempo, sem pressas, para se perder pelas ruelas, onde as portas emolduram gerânios em vasos e as paredes brancas deslumbram ao sol.

Alberobello lembra-nos que os lugares mais extraordinários podem nascer das necessidades mais simples, uma pedra cuidadosamente equilibrada sobre a outra.

Bari é a capital cheia de vida da Puglia, uma cidade portuária de trabalho, com sal no ar e calor no seu carácter. Durante muito tempo foi ignorada, mas é precisamente esse o seu encanto. Bari Vecchia, a cidade velha, é um labirinto de ruelas de pedra clara onde a roupa esvoaça lá em cima, os santuários brilham em nichos nas paredes e a vida acontece abertamente na rua.

O prazer especial da cidade é a sua autenticidade. Na cidade velha, as mulheres ainda fazem orecchiette à mão às portas de casa, moldando as pequenas orelhas de massa em tábuas de madeira, à vista de todos. Bari não representa para os visitantes, antes os convida para o seu ritmo do dia a dia, generoso, ruidoso e profundamente genuíno.

A primavera e o outono trazem temperaturas agradáveis e um ritmo descontraído, ideais para passear pela cidade velha e caminhar pela marginal. A luz é suave e a cidade sente-se sem pressas nestas épocas intermédias.

O verão é quente e animado, com a costa a atrair multidões, enquanto os meses mais frescos revelam uma Bari mais local e de trabalho. O ambiente festivo de dezembro aquece a cidade velha, e a forte devoção da cidade ao seu santo padroeiro significa que as celebrações religiosas estão entrelaçadas no calendário.

Perca-se em Bari Vecchia, onde a Basilica di San Nicola ancora séculos de peregrinação e as ruas compensam quem vagueia sem destino. Veja as fazedoras de massa a trabalhar nas ruelas, uma cena que capta a alma da cidade melhor do que qualquer monumento.

Coma com ousadia. Prove a focaccia barese, generosamente coberta de tomate e azeitonas, e a sgagliozze, quadrados fritos de polenta vendidos nas esquinas. Procure as orecchiette com grelos de nabo, o clássico da cucina povera, e o marisco fresco perto do porto, onde os pescadores vendem a pesca da manhã.

Percorra a longa marginal para vistas amplas do Adriático, e depois volte à cidade velha ao entardecer, quando as praças se enchem e a cidade ganha vida com a conversa.

Bari não pede para ser admirada à distância, puxa-nos para dentro, senta-nos à sua mesa e trata-nos, quase de imediato, como família.

Polignano a Mare agarra-se a uma falésia de calcário sobre um Adriático de um azul impossível, com a sua cidade velha caiada empoleirada na borda como se estivesse prestes a mergulhar. Lá em baixo, a famosa enseada de Lama Monachile fica entre paredes de rocha a pique, uma curva de praia de calhau emoldurada por uma velha ponte de pedra e o mar a brilhar mais além.

Esta é a Puglia mais cinematográfica e costeira. A cidade é entretecida de terraços virados para o mar, becos estreitos e varandas a transbordar de buganvílias, e muitas ruelas trazem versos e poesia pintados nas paredes. É pequena o suficiente para explorar a pé num dia, mas a sua beleza faz-nos querer ficar muito mais tempo.

O fim da primavera e o início do outono oferecem tempo quente para nadar sem o aperto do pico do verão, e o mar está mais convidativo de junho a setembro. As manhãs são mágicas em qualquer época, quando a luz bate nas falésias e a cidade velha ainda está tranquila.

O verão é glorioso mas muito movimentado, sobretudo à volta da enseada central, por isso chegue cedo ou visite fora de época para uma experiência mais calma. Mesmo nos meses mais frescos, a costa dramática e as ondas a rebentar tornam a caminhada pela falésia bem vale a pena.

Fique na ponte sobre Lama Monachile para a vista que define Polignano, a água turquesa embalada por pedra clara. Entre no centro histórico pelo velho portão e siga as ruelas até aos terraços panorâmicos que dão para o mar aberto.

Não saia sem provar gelado, e fique atento a sabores locais inventivos feitos com frutas da região e outros ingredientes mediterrânicos. O marisco é a estrela aqui, por isso procure peixe cru, ouriço-do-mar na época e massa simples com a pesca do dia.

Se for aventureiro, olhe para as grutas marinhas talhadas nas falésias, algumas das quais podem ser visitadas de barco para uma vista diferente da cidade a partir da água.

Polignano a Mare é o lugar onde a Puglia encontra o horizonte, tudo pedra branca, água azul e a vontade irresistível de mergulhar.