Estremadura svelata: Caceres, Trujillo e la Merida romana

Qui hanno girato Game of Thrones. E anche House of the Dragon. Basta entrare nel centro storico di Caceres per capire perche siano venuti fin qui. L'intero nucleo medievale e sopravvissuto quasi intatto. Niente cavi, niente insegne, niente auto nei vicoli stretti. Solo torri di pietra e mura spoglie color miele.

Immaginalo come una citta murata alla Carcassonne, in Francia. Ma piu tranquilla e piu autentica. Nessuno ha costruito tutto questo per i turisti. Le famiglie ricche innalzavano queste case-torri per ostentare, e poi per difendersi le une dalle altre. Oggi sui tetti nidificano le cicogne. Le sentirai sbatacchiare il becco prima ancora di vederle.

Vieni al tramonto. I lampioni si accendono e le vie si svuotano. Per circa un'ora sembra di avere tutto il Quattrocento tutto per te.

La primavera e il momento ideale. Aprile e maggio portano giornate calde e fiori selvatici nelle pianure attorno alla citta. Anche l'autunno va bene, una volta che il caldo si spezza a fine settembre.

Qui l'estate e il nemico. L'Estremadura arroventa. Luglio e agosto possono superare i 40C, e la pietra trattiene il calore anche a notte fonda. Se proprio devi venire d'estate, cammina presto e rifugiati al chiuso a mezzogiorno. Il grande richiamo locale e il WOMAD, un festival di musica dal mondo che riempie le piazze antiche in primavera. Controlla le date prima di prenotare.

Parti da Plaza Mayor, poi sali oltre la porta ed entra nella citta murata. Perditi di proposito. I vicoli furono costruiti per confondere gli invasori e funzionano ancora. Trova la Torre di Bujaco e salila per la vista dall'alto su cicogne e guglie.

Mangia locale. L'Estremadura alleva maiali neri iberici a ghiande, e qui il prosciutto e tra i migliori di Spagna. Prova il jamon iberico de bellota, tagliato sottile come carta. La torta del Casar e l'altra star, un morbido formaggio di pecora che si mangia col cucchiaio. Ordinala con del pane. E gia un pasto.

Vagabonda fino all'antico quartiere ebraico, San Antonio. Case imbiancate, ripide e strette. Un contrasto piu dolce rispetto alla pietra grigia in alto.

Caceres non recita per te. Se ne sta li e basta, onesta e antica, e ti lascia entrare. E cosa piu rara di quanto sembri.

Gli uomini che conquistarono il Peru venivano da questa cittadina. Francisco Pizarro nacque qui. La sua statua cavalca al centro della piazza principale, e il denaro tornato dalle Americhe costrui i palazzi tutt'intorno.

Trujillo e piu piccola di Caceres e piu facile da abbracciare in un giorno. Immagina una collina sormontata da un castello, con una piazza grandiosa in basso e un groviglio di vie antiche nel mezzo. Sali, ti volti a guardare, sali ancora. Piu vai in alto, piu tutto diventa antico.

Fermati in Plaza Mayor all'ora d'oro. Palazzi su ogni lato, cicogne in cielo e quasi nessuna folla. Sembra un set cinematografico che si sono dimenticati di smontare.

Valgono le stesse regole del resto dell'Estremadura. Primavera e autunno sono clementi. L'estate e brutale e senza ripari. Su quella salita al castello c'e poca ombra, quindi evita il caldo di mezzogiorno di luglio.

Trujillo ospita ogni primavera una nota fiera del formaggio, di solito tra fine aprile e inizio maggio. Le piazze si riempiono di banchi di formaggi e salumi locali. Se ami il buon cibo, organizzati intorno a questa data. Prenota solo una stanza per tempo, perche la cittadina si riempie in fretta.

Sali fino in cima, al castello. E un'antica fortezza moresca con torri quadrate e lunghe mura da percorrere. La vista si allunga per chilometri sulle pianure piatte e aride. In una giornata limpida sembra di vedere l'intera regione.

Mentre scendi, cerca la chiesa di Santa Maria la Mayor. Puoi salire anche sulla sua torre, per un'altra prospettiva sui tetti. Poi accomodati in Plaza Mayor per la specialita locale: formaggio, prosciutto e un bicchiere del vino rosso della regione.

Non avere fretta qui. Trujillo ricompensa chi cammina piano. Sbuca nei cortili aperti, leggi gli stemmi scolpiti sopra le porte e lasciati avvolgere dalla citta.

Una cittadina minuscola che plasmo mezzo continente. Fermati nella piazza e lascia che questo strano fatto ti entri dentro.

Roma e il luogo ovvio per le rovine romane. Merida e la sorpresa. Questa era Emerita Augusta, una delle citta piu importanti di Roma in Hispania, ed enormi porzioni sono ancora in piedi.

Il teatro toglie il fiato. Costruito duemila anni fa, le colonne di pietra della scena si ergono ancora dietro le gradinate. E non e un reperto morto da museo. Qui d'estate gli attori mettono in scena ancora tragedie greche e romane. Ti siedi dove sedevano i cittadini di Roma e assisti a uno spettacolo sotto il cielo.

Gran parte di Merida e feriale e moderna. Poi giri l'angolo ed ecco un acquedotto, o un ponte, o un tempio. Il mondo antico continua a interrompere il presente.

Di nuovo primavera e autunno, per stare comodi. Ma qui l'estate ha un forte richiamo. Il Festival di Teatro Classico di Merida si svolge tra luglio e agosto, mettendo in scena drammi antichi nel vero teatro romano. Le sere sono piu fresche, e guardare una tragedia dove la guardavano i Romani vale bene il caldo.

Se salti il festival, punta ad aprile, maggio o ottobre. Percorrerai le rovine senza scioglierti, e la luce sulla pietra antica e migliore col sole basso del mattino e del tardo pomeriggio.

Prima di tutto il teatro romano e l'arena accanto. Compra il biglietto combinato che copre i siti principali e prenditi il tuo tempo. L'arena ospitava combattimenti di gladiatori e corse di carri. Sotto il pavimento si vede ancora la fossa.

Attraversa il ponte romano sul fiume Guadiana. E uno dei piu lunghi sopravvissuti dall'antichita, e ancora percorribile a piedi. Poi ammira il Tempio di Diana, proprio nel bel mezzo della citta moderna.

Concludi al Museo Nazionale d'Arte Romana. Le sue arcate in mattoni riecheggiano le rovine all'esterno, e custodisce mosaici, statue e monete estratti dalla citta. Lega insieme tutta la visita.

Merida non custodisce la sua storia dietro un vetro. Ti lascia camminare sopra. Duemila anni, e ancora in uso.

Alza lo sguardo qui e probabilmente vedrai un avvoltoio. Forse venti. Monfrague e uno dei posti migliori d'Europa per osservare i grandi uccelli, e gli avvoltoi neri nidificano in gran numero sulle scogliere.

Immaginalo come una versione piu selvaggia e vuota di un safari, ma per uccelli e macchia mediterranea. Niente recinti, niente folla. Solo roccia, fiume e cielo. Il fiume Tago taglia le colline, e l'acqua attira tutto cio che vive qui.

Il punto forte e il Salto del Gitano, un'alta parete rocciosa sopra il fiume. Fermati al belvedere e scruta la parete. Gli avvoltoi volteggiano sopra la testa. Le aquile cacciano nelle valli. Non serve essere birdwatcher per percepirne la grandezza.

La primavera e il momento migliore. Da marzo a maggio gli uccelli nidificano e sono attivi, e la macchia si tinge di verde e di fiori. Il mattino e ideale, quando gli uccelli cavalcano l'aria che si riscalda.

L'inverno e piu tranquillo ma ancora buono per gli avvistamenti, con giornate limpide e fredde e meno gente. Salta il pieno dell'estate, se puoi. Il caldo e opprimente e gli uccelli restano immobili nelle ore piu roventi. Porta il binocolo ogni volta che vieni. Cambia completamente l'esperienza.

Arriva in auto o a piedi al Salto del Gitano e fermati un po'. Porta acqua e pazienza. Piu a lungo osservi, piu cose vedi, dagli avvoltoi alle aquile fino a qualche lontra nel fiume sotto di te.

Sali fino alla rovina del castello in cima al parco per la vista ampia. Da li si apre tutta la valle, tutta roccia, foresta e fiume che serpeggia. E lo scatto che spiega perche chiamano selvaggia questa terra.

Mettiti come base nel villaggio di Villarreal de San Carlos, il piccolo centro dentro il parco. Da qui partono i sentieri, con percorsi segnalati a colori. Scegline uno adatto alle tue gambe e vai piano.

Qui niente rovine, niente palazzi. Solo roccia antica e uccelli enormi. Dopo le citta, Monfrague ti ricorda cosa era l'Estremadura prima che qualcuno costruisse una mura.