Extremadura à Descoberta: Cáceres, Trujillo e a Mérida Romana

A Game of Thrones filmou aqui. E também a House of the Dragon. Entre na cidade velha de Caceres e vai perceber porque vieram. Todo o núcleo medieval sobreviveu quase intacto. Sem cabos, sem placas, sem carros nas ruelas apertadas. Só torres de pedra e paredes lisas da cor do mel.

Pense nela como uma cidade murada, tipo Carcassonne, em França. Mas mais tranquila e mais real. Ninguém construiu isto para turistas. Famílias ricas ergueram estas casas-torre para se exibirem e depois para se defenderem umas das outras. As cegonhas fazem os ninhos nos telhados agora. Vai ouvi-las antes de as ver.

Venha ao anoitecer. As lanternas acendem-se e as ruas esvaziam-se. Durante cerca de uma hora parece que tem o século XV inteiro só para si.

A primavera é o momento ideal. Abril e maio trazem dias quentes e flores silvestres nas planícies à volta da cidade. O outono também resulta, assim que o calor abranda no fim de setembro.

O verão é o inimigo aqui. A Extremadura torra. Julho e agosto podem passar dos 40 °C, e a pedra guarda o calor muito depois de escurecer. Se tiver mesmo de vir no verão, ande cedo e esconda-se dentro de portas ao meio-dia. A grande atração local é o WOMAD, um festival de música do mundo que enche as praças velhas na primavera. Verifique as datas antes de reservar.

Comece na Plaza Mayor e depois suba pela porta até à cidade murada. Perca-se de propósito. As ruelas foram feitas para confundir invasores e ainda funcionam. Encontre a Torre de Bujaco e suba-a para ver os telhados, as cegonhas e as torres do alto.

Coma à moda local. A Extremadura cria porcos ibéricos pretos a bolota, e o presunto aqui é dos melhores de Espanha. Prove o jamon iberico de bellota, fino como papel. A Torta del Casar é a outra estrela, um queijo de ovelha macio que se come à colher. Peça-o com pão. É uma refeição.

Dê uma volta até ao antigo bairro judeu, San Antonio. Casas caiadas de branco, íngremes e estreitas. É um contraste mais suave com a pedra cinzenta lá em cima.

Caceres não se exibe para si. Simplesmente está ali, honesta e antiga, e deixa-o entrar. Isso é mais raro do que parece.

Os homens que conquistaram o Peru vieram desta pequena vila. Francisco Pizarro nasceu aqui. A sua estátua cavalga pela praça principal, e o dinheiro que veio das Américas construiu os solares à volta dela.

Trujillo é menor do que Caceres e mais fácil de abarcar num dia. Imagine uma colina coroada por um castelo, com uma grande praça em baixo e um emaranhado de ruas velhas pelo meio. Sobe, olha para trás, sobe mais um pouco. Quanto mais alto for, mais antigo fica.

Fique na Plaza Mayor à hora dourada. Palácios de todos os lados, cegonhas por cima, e quase nada de multidões. Parece um cenário de filme que se esqueceu de fechar.

As mesmas regras que o resto da Extremadura. A primavera e o outono são amenos. O verão é brutal e a céu aberto. Há pouca sombra naquela subida ao castelo, por isso evite o calor de julho ao meio-dia.

Trujillo tem uma feira do queijo bem conhecida todas as primaveras, normalmente no fim de abril ou início de maio. As praças enchem-se de bancas de queijo local e enchidos. Se ama comida, planeie a viagem em torno dela. Só reserve quarto cedo, porque a pequena vila enche depressa.

Suba até ao castelo. É uma velha fortaleza mourisca com torres quadradas e longas muralhas para percorrer. A vista estende-se pelas planícies planas e secas por quilómetros. Num dia limpo parece que se consegue ver a região inteira.

Na descida, procure a igreja de Santa Maria la Mayor. Também pode subir à torre, para um ângulo diferente sobre os telhados. Depois instale-se na Plaza Mayor para a especialidade local: queijo, presunto e um copo do vinho tinto da região.

Não tenha pressa neste sítio. Trujillo recompensa quem anda devagar. Espreite pátios abertos, leia os brasões esculpidos por cima das portas e deixe a vila encolher à sua volta.

Uma vila minúscula que moldou meio continente. Fique na praça e deixe esse facto estranho assentar.

Roma é o sítio óbvio para ruínas romanas. Merida é a surpresa. Foi Emerita Augusta, uma das cidades mais importantes de Roma na Hispania, e grandes pedaços dela ainda estão de pé.

O teatro é o choque. Construído há dois mil anos, as colunas de pedra do palco ainda se erguem por trás das bancadas. E não é uma peça morta de museu. Os atores ainda representam peças gregas e romanas aqui no verão. Senta-se onde os cidadãos romanos se sentavam e vê um espetáculo debaixo do céu.

Grande parte de Merida é banal e moderna. Depois vira uma esquina e ali está um aqueduto, ou uma ponte, ou um templo. O mundo antigo não para de interromper o presente.

Primavera e outono outra vez, para maior conforto. Mas o verão tem aqui um forte atrativo. O Festival de Teatro Clássico de Merida decorre por julho e agosto, apresentando peças antigas no próprio teatro romano. As noites são mais frescas, e ver uma tragédia onde os romanos viram uma vale o calor.

Se saltar o festival, aponte para abril, maio ou outubro. Percorre as ruínas sem derreter, e a luz sobre a pedra velha é melhor com o sol baixo da manhã e do fim de tarde.

O teatro romano e a arena ao lado vêm primeiro. Compre o bilhete combinado que cobre os principais locais e leve o seu tempo. A arena acolhia combates de gladiadores e corridas de bigas. Ainda se vê a fossa debaixo do chão.

Atravesse a ponte romana sobre o rio Guadiana. É uma das mais longas que sobreviveram da Antiguidade, e ainda a pode percorrer. Depois veja o Templo de Diana, mesmo no meio da cidade moderna.

Termine no Museu Nacional de Arte Romana. Os seus arcos de tijolo ecoam as ruínas lá fora, e guarda mosaicos, estátuas e moedas retirados da cidade. Amarra toda a visita.

Merida não guarda a sua história atrás de vidro. Deixa-o caminhar sobre ela. Dois mil anos, e ainda em uso.

Olhe para cima aqui e é provável que veja um abutre. Talvez vinte. Monfrague é um dos melhores sítios da Europa para ver aves grandes, e os abutres-pretos fazem os ninhos em grande número nas falésias.

Pense nisto como uma versão mais selvagem e mais vazia de um safari, mas para aves e mato mediterrânico. Sem vedações, sem multidões. Só rocha, rio e céu. O rio Tejo corta os montes, e a água atrai tudo o que aqui vive.

O ponto estrela é o Salto del Gitano, uma falésia alta sobre o rio. Fique no miradouro e percorra a parede de rocha com o olhar. Os abutres giram lá em cima. As águias caçam nos vales. Não precisa de ser observador de aves para sentir a grandeza disto.

A primavera é a melhor época. De março a maio as aves estão a nidificar e ativas, e o mato fica verde com flores. As manhãs são melhores, quando as aves aproveitam o ar que aquece.

O inverno é mais tranquilo mas ainda bom para observação, com dias frios e limpos e menos gente. Evite o pico do verão, se puder. O calor é castigador e as aves ficam paradas nas horas mais quentes. Traga binóculos sempre que vier. Mudam toda a experiência.

Vá de carro ou a pé até ao Salto del Gitano e fique lá um bocado. Leve água e paciência. Quanto mais tempo observar, mais vê, desde abutres a águias e até a rara lontra no rio lá em baixo.

Suba até à ruína do castelo no topo do parque para a vista ampla. Dali abre-se todo o vale, só rocha, floresta e rio a serpentear. É a imagem que mostra porque chamam a esta terra selvagem.

Instale-se na aldeia de Villarreal de San Carlos, o pequeno centro dentro do parque. Dali partem trilhos em percursos com cores diferentes. Escolha um à medida das suas pernas e vá devagar.

Aqui não há ruínas nem palácios. Só rocha antiga e aves enormes. Depois das vilas, Monfrague lembra-lhe o que era a Extremadura antes de alguém construir uma muralha.