Guia da Costa da Dalmácia: Split, Hvar e Dubrovnik por Mar

As pessoas vivem dentro do palácio de um imperador romano aqui. Não ao lado dele. Dentro dele.

Diocleciano construiu a sua casa de reforma em Split há cerca de dezassete séculos. Quando Roma caiu, os locais mudaram-se para lá e nunca saíram. Hoje os muros do palácio abrigam apartamentos, bares, estendais e cafés. Pense nisto como uma ruína viva, não um museu com uma corda a barrar a porta.

Split é barulhenta, salgada e autêntica. Os pescadores vendem a sua pesca a poucos passos dos portões do palácio. A marginal Riva enche-se ao anoitecer. É aqui que começa a sua viagem pela costa, e dá o tom. Pedra antiga, mar quente, tardes descontraídas.

Fim de maio, junho e setembro são as alturas ideais. Mar quente, dias longos, e as multidões diminuem um pouco. Julho e agosto ficam quentes e cheios, com os passageiros dos cruzeiros a entrar pelo palácio a meio da manhã.

Vá cedo se visitar no verão. Percorra o palácio antes das nove, quando a luz bate na pedra branca e as ruelas ainda estão calmas. O inverno é ameno mas sonolento, com muitos barcos costeiros parados fora de época.

Comece por baixo. As salas da cave do palácio ficam mesmo por baixo da praça principal, frescas, escuras e fáceis de alcançar. A partir daí, suba a torre sineira da catedral. A vista sobre os telhados de terracota até às ilhas vale bem os degraus.

Coma peka se conseguir encomendá-la com antecedência. É carne ou polvo cozinhado lentamente sob uma cúpula de metal com brasas amontoadas por cima. Desfaz-se de tão tenro. Para algo rápido, agarre em peixinhos fritos e um copo de branco local.

Depois suba a colina de Marjan, à beira da cidade. Pinheiros, mar de três lados, e uma pausa da pedra. Os locais correm por lá ao pôr do sol.

Split não conserva a história atrás de vidros. Vive nela, pendura roupa nela, e serve-lhe uma bebida. Comece por aqui e o resto da costa faz sentido.

Hvar cheira a lavanda antes de a vermos. As colinas do interior estão riscadas de roxo no início do verão.

Toda a gente conhece Hvar Town como a ilha das festas. É verdade, mas isso é só o porto. Suba cinco minutos pela colina e o barulho desaparece em antigas aldeias de pedra e vinhas. A ilha produz alguns dos melhores vinhos da Croácia, a partir de uvas de que provavelmente nunca ouviu falar.

A própria cidade rodeia uma praça ampla que se abre para o mar. Uma fortaleza ergue-se por cima. Os iates enchem a água por baixo. Pode parecer reluzente em agosto. Venha na época intermédia e tem a boa luz sem o aperto.

Junho é ideal. A lavanda está florida, o mar dá para nadar, e a cidade ainda não atingiu a loucura máxima. Setembro traz a vindima e água quente sem as filas.

Hvar é um dos sítios mais soalheiros da Europa, por isso a chuva é rara do fim da primavera ao início do outono. Agosto é o período mais movimentado e caro, quando o porto enche de barcos grandes e a praça se mantém animada até depois da meia-noite.

Suba à Fortaleza Espanhola por cima da cidade. Vinte minutos a pé, e a recompensa é todo o porto estendido em baixo, com as ilhas Pakleni ao fundo. Melhor ao pôr do sol.

Depois apanhe um pequeno barco até essas ilhas Pakleni. Ficam mesmo ao largo, com enseadas cristalinas e sítios sossegados para nadar longe das multidões. É a decisão boa mais fácil que vai tomar o dia todo.

No interior, visite uma aldeia como Stari Grad ou Jelsa. A planície agrícola de Stari Grad tem sido trabalhada da mesma forma desde os tempos gregos. Coma gregada, um guisado de pescador com peixe branco, batatas e vinho.

Hvar tem duas caras. O porto reluzente e as colinas roxas e calmas por trás dele. Ignore a primeira, encontre a segunda, e a ilha abre-se.

Os locais dir-lhe-ão que Marco Polo nasceu aqui. Os historiadores discutem o assunto. Korcula vende a história na mesma, e, sinceramente, a cidade merece a lenda.

A cidade antiga fica numa pequena península, com a forma de um esqueleto de peixe. Uma espinha principal, e costelas de ruelas estreitas a partir dela. O desenho não é ao acaso. As ruelas de um lado apanham o vento fresco, as outras bloqueiam-no. Ar condicionado medieval.

Compare-a com Dubrovnik, mas mais pequena e mais calma. A mesma pedra cor de mel, os mesmos muros à beira-mar, uma fração das multidões. Pode percorrê-la toda numa tarde e ainda assim perder-se de uma forma boa.

Maio, junho e setembro dão-lhe dias quentes e espaço para respirar. A cidade é compacta, por isso mesmo alguns visitantes de cruzeiros conseguem encher as ruelas em julho e agosto.

As noites de verão trazem por vezes a moreska, uma antiga dança de espadas executada com lâminas verdadeiras a bater. Pergunte no local se está a decorrer durante a sua estadia. A região mais ampla também produz vinhos sérios, e a vindima de outono é uma boa altura para os provar.

Percorra a espinha principal até à Catedral de São Marcos, e depois enfie-se pelas ruelas laterais. Terminam quase sempre em becos sem saída junto ao mar, emoldurando um pedaço de azul lá ao fundo.

Prove o vinho branco local. A zona de Korcula produz Posip e Grk, dois brancos frescos que raramente se veem fora da Croácia. Combine-os com peixe fresco grelhado junto à água.

Alugue um caiaque ou apanhe um barco até às pequenas ilhas ao largo. A água aqui é cristalina e calma. Nade, depois volte e coma. É esse o plano todo, e resulta.

Korcula é Dubrovnik com o volume mais baixo. A mesma pedra, os mesmos muros à beira-mar, espaço para pensar. Alguns viajantes gostam mais dela.

Pode dar uma volta completa à cidade por cima das suas muralhas. Quase dois quilómetros delas, bem acima dos telhados e do mar.

Dubrovnik foi durante séculos a sua própria pequena república, rica com o comércio e ferozmente independente. As muralhas mantiveram-na segura, e ainda hoje moldam todo o lugar. A cidade antiga lá dentro é toda de calcário polido, alisado por milhões de pés na rua principal, a Stradun.

Sim, provavelmente já a viu num ecrã. Serviu de King's Landing em Game of Thrones. Mas a fama é a menor razão para vir. O verdadeiro atrativo é estar naquelas muralhas à hora dourada, com o mar de um lado e os telhados vermelhos do outro.

O fim da primavera e o início do outono ganham aqui. Maio, junho e setembro dão-lhe tempo quente e um pouco menos de multidões de cruzeiros. O verão é intenso, tanto no calor como no número de pessoas, e as muralhas assam ao meio-dia.

Percorra as muralhas cedo ou tarde, nunca ao meio-dia. Há pouca sombra lá em cima. O Festival de Verão de Dubrovnik decorre por julho e agosto, enchendo a cidade antiga de música e teatro ao ar livre, se não se importar com as multidões.

Faça a caminhada pelas muralhas primeiro, antes de o dia aquecer. Vá no sentido contrário aos ponteiros do relógio para a melhor luz e vistas. Depois desça à cidade antiga e vagueie pelas escadas laterais que saem da Stradun.

Apanhe o teleférico até ao Monte Srd para a vista ampla sobre a cidade e as ilhas. O pôr do sol é o momento. Para comer, prove o risoto negro, colorido e temperado com tinta de choco, ou ostras frescas trazidas da vizinha Ston.

Fuja das multidões com um barco até à ilha de Lokrum, um pulo ali ao largo. Trilhos com sombra, sítios rochosos para nadar e pavões a passear. É o botão de reiniciar depois das ruelas apinhadas.

Dubrovnik merece a sua fama à força, do alto das suas muralhas ao pôr do sol. Veja-a cedo, veja-a tarde, e deixe as multidões ficarem com o meio do dia.

Há uma ilha num lago numa ilha. Leia isto outra vez.

O terço ocidental de Mljet é um parque nacional construído à volta de dois lagos de água salgada. No maior deles fica uma pequena ilha, e nessa ilha ergue-se um antigo mosteiro beneditino. Apanha um barco até à ilha no lago. Poucos lugares se organizam tão bem.

A maior parte de Mljet é floresta. Um pinhal denso cobre as colinas, o que é raro nesta costa seca. Sente-se verde, fresco e lento. Sem multidões, sem vida noturna, só água e árvores. Depois das cidades movimentadas, é exatamente esse o ponto.

Junho e setembro são os melhores. Os lagos aquecem o suficiente para nadar, e a floresta mantém o calor ameno. A primavera traz flores silvestres e trilhos sossegados antes de chegarem os barcos do verão.

O verão é a única altura em que os pequenos barcos circulam com regularidade do continente e das ilhas vizinhas, por isso planeie em conformidade se visitar nos meses intermédios. O parque mantém-se tranquilo mesmo em agosto, comparado com as cidades costeiras.

Alugue uma bicicleta e percorra o caminho à volta dos lagos. É plano, com sombra e fácil, e vai querer parar para nadar a cada dez minutos.

Apanhe o pequeno barco até à ilha do mosteiro, no lago grande. Passeie pelo antigo claustro, depois nade a partir das rochas ali perto. Os lagos de água salgada são mais quentes do que o mar aberto, o que dá para boiar preguiçosamente.

Leve comida ou coma num dos pequenos restaurantes do parque junto à água. Peixe fresco, legumes grelhados simples, um copo de branco. Não vai precisar de mais do que isso.

Mljet é a pausa da viagem. Sem ruelas de pedra para percorrer, sem praça para atravessar. Só colinas verdes e água quente. Deixe que o abrande.