Viagem de Carro pela Tasmânia: de Cradle Mountain à Bay of Fires

É aqui que a Tasmânia lhe mostra o seu coração antigo. Cradle Mountain ergue-se numa coroa recortada acima das planícies de erva e dos lagos glaciares, com os seus picos de dolerito refletidos nas águas paradas e escuras de tanino do Dove Lake. O ar cheira a eucalipto, pedra fria e chuva que nunca deixa de ameaçar.

Isto é território de Gondwana, parte da Tasmanian Wilderness World Heritage Area, onde antigos pinheiros e plantas de almofada sobreviveram durante milénios. Os wombats pastam na charneca ao entardecer com uma confiança tranquila, e os pademelons movem-se pela vegetação rasteira. Parece menos um parque e mais uma relíquia viva de um planeta mais frio e mais selvagem.

O verão, de dezembro a fevereiro, traz o tempo mais ameno e os dias mais longos, ideais para percorrer os trilhos e vislumbrar o pico por entre as nuvens. Dito isto, Cradle Mountain é famosa por criar o seu próprio tempo, e pode viver quatro estações numa única tarde em qualquer altura do ano.

O outono é uma maravilha discreta, quando a faia decídua, conhecida localmente por fagus, se torna dourada e cor de ferrugem pelas encostas no final de abril e início de maio. O inverno cobre as serras de neve mas fecha alguns trilhos, por isso leve várias camadas de roupa diga o que disser o calendário.

O Dove Lake Circuit é o clássico, um percurso quase todo plano que acompanha a margem por baixo da montanha com vistas em constante mudança. Para quem quer mais, a subida ao Marions Lookout recompensa-o com um panorama amplo sobre o lago e a linha recortada do horizonte.

Este é também o ponto de partida norte da Overland Track, uma das grandes caminhadas de vários dias do país, que segue para sul rumo ao Lake St Clair através de zonas alpinas selvagens. Mesmo que percorra só uma parte dela, a sensação de entrar num lugar genuinamente indomável é imediata.

Fique atento ao amanhecer e ao entardecer para ver wombats nas charnecas e, se tiver muita sorte, um diabo-da-tasmânia depois de escurecer. Agasalhe-se, leve impermeáveis e deixe o tempo fazer o que quiser.

Cradle Mountain não atua para si. Simplesmente existe, indiferente e magnífica, e recompensa quem tem paciência para esperar que as nuvens se abram.

Freycinet é o momento em que a Tasmânia passa de melancólica a luminosa. Montanhas de granito rosa, as Hazards, mergulham em água tão clara e turquesa que parece quase tropical, até que o ar fresco lhe lembra exatamente onde está. Wineglass Bay desenha um arco perfeito de areia branca, emoldurado por mato e pedra, e merece todos os superlativos que lhe atiram.

A península é um lugar de contrastes, com litoral selvagem e enseadas abrigadas, caminhadas duras e dias de praia preguiçosos. As águias-marinhas planam nas correntes de ar por cima, e toda a paisagem brilha morna à hora dourada, quando o granito apanha o sol baixo.

Do final da primavera ao verão, sensivelmente de novembro a março, há dias quentes perfeitos para nadar, andar de caiaque e fazer longas caminhadas. É a época alta, por isso os miradouros e trilhos mais populares enchem-se, e começar cedo compensa.

O outono traz uma luz mais suave, menos gente e condições ainda agradáveis, o que o torna favorito tanto para fotógrafos como para caminhantes. O inverno é fresco e sossegado, o litoral dramático sob céus cinzentos, ideal se preferir a solidão ao banho de mar.

A subida ao Wineglass Bay Lookout é a experiência de assinatura, uma escalada íngreme mas recompensadora até à vista de postal sobre a baía. Se as pernas aguentarem, continue até à própria areia e molhe os pés na água fria e clara.

Freycinet é também terra de ostras, com viveiros nas águas abrigadas ali perto a produzir algumas das melhores do estado. Comê-las frescas, salgadas e frias é um rito de passagem por aqui.

Para algo mais sossegado, explore o granito rosa de Sleepy Bay ou o passeio costeiro até Cape Tourville, onde um passadiço oferece grandes vistas de oceano sem uma subida penosa.

Freycinet é a prova de que a natureza selvagem pode ser bela sem ser áspera, um lugar onde o granito, o mar e a areia conspiram para o deixar sem palavras.

A Bay of Fires é um dos litorais mais impressionantes que alguma vez irá percorrer. Rochedos da cor da ferrugem e das chamas, tingidos de laranja pelo líquen, espalham-se por praias de areia branca que range junto a água em tons impossíveis de azul e verde. O contraste é tão vivo que parece editado no computador, mas é inteiramente real.

Estendendo-se pela costa nordeste, este é um lugar de grandeza tranquila, muitas vezes vazio a não ser pelo vento e pelo rebentar do Mar da Tasmânia. Há aqui uma crueza, uma sensação de estar na beira do mundo conhecido, onde a terra simplesmente se entrega ao oceano.

O verão, de dezembro a fevereiro, é a época para nadar, acampar e aproveitar os longos dias de costa, embora a água se mantenha fria o ano inteiro. É quando as praias estão mais convidativas e a luz mais brilhante sobre as rochas tingidas de líquen.

A primavera e o outono trazem menos gente e um tempo bonito para caminhar. As cores dos rochedos cantam seja qual for a estação, mas um dia limpo torna toda a cena quase avassaladora na sua intensidade.

Simplesmente percorrer as praias entre os afloramentos de granito é a essência da experiência, vagueando de enseada em enseada com as rochas laranja a emoldurar cada vista. Binalong Bay, na extremidade sul, é um lugar encantador para começar e para nadar em água abrigada.

O marisco aqui é excecional, com lagosta local, abalone e peixe fresco a definir a mesa costeira. Comer marisco de preparação simples com o oceano à vista é uma memória que fica.

Para os mais ambiciosos, a caminhada de vários dias da Bay of Fires percorre todo este litoral, mas até um dia a saltar de praia em praia oferece a mesma sensação de beleza pura e indomável.

A Bay of Fires grava-se na memória, um choque improvável entre rocha cor de fogo e mar turquesa para o qual nenhuma fotografia o prepara bem.

Hobart é uma cidade que joga muito acima do seu tamanho, uma cidade portuária ativa envolta no rio Derwent e vigiada pela massa melancólica de kunanyi, Mount Wellington. Os armazéns de arenito em Salamanca Place recordam o seu passado de colónia penal, enquanto as docas ainda cheiram a sal, diesel e à pesca do dia.

E depois há o MONA, o Museum of Old and New Art, um templo subterrâneo dedicado ao provocador e ao sublime, escavado numa península rio acima. Irreverente, perturbador e absolutamente original, redefiniu sozinho a reputação cultural da Tasmânia e atrai visitantes de todo o mundo.

O verão, de dezembro a fevereiro, é quente e animado, com o porto em burburinho e longas noites feitas para jantar ao ar livre. A famosa regata de veleiros termina em Hobart pela passagem de ano, enchendo a frente ribeirinha de mastros e festa.

O inverno traz uma energia muito diferente, escura e cheia de atmosfera, quando o festival de artes e música de pleno inverno ilumina a cidade com fogo, banquetes e coisas maravilhosamente estranhas. Hobart usa bem o frio, e a multidão diminui fora do verão.

O Salamanca Market numa manhã de sábado é uma instituição de Hobart, cheio de produtos locais, artesanato e queijo sob as fachadas de arenito. Passear pelas ruas históricas de Battery Point ali perto revela uma aldeia de casas coloniais e vielas íngremes.

O MONA é imperdível, de preferência alcançado pelo ferry que sobe o Derwent, o que dá o tom para a experiência teatral que se segue. Reserve horas para se perder nas suas galerias escuras e obras desafiantes.

A cena gastronómica da cidade é por si só um destaque, do fish and chips à beira-mar comido diretamente da barca aos restaurantes sofisticados que celebram os produtos da Tasmânia, ostras, whisky e vinhos de clima frio.

Hobart é onde a natureza selvagem da Tasmânia se encontra com o seu humor, uma cidade pequena de grande imaginação sentada entre a montanha e o mar.

A uma curta viagem de ferry a partir do continente, Bruny Island parece um mundo à parte, uma faixa de terra estreita quase partida em duas por um istmo de areia estreito conhecido como the Neck. De um lado fica o Mar da Tasmânia, do outro o canal abrigado, e no topo dos degraus de madeira pode contemplar ambos ao mesmo tempo.

Bruny é um lugar de litoral dramático, altas falésias marinhas e vida selvagem rica, mas é também, discretamente, um dos grandes destinos gourmet do estado. Queijo, ostras, whisky, mel e marisco fresco são produzidos aqui com uma dedicação à altura do cenário selvagem.

O verão e o outono, de dezembro a abril, trazem o tempo mais quente e calmo, ideal para passeios de barco e caminhadas costeiras. É quando a ilha está mais acolhedora e as bancas de produtos mais movimentadas.

O inverno é mais sossegado e melancólico, com mares agitados a fustigar as falésias e um charme aconchegante nas adegas e nas mesas junto à lareira. A vida selvagem, incluindo as baleias em migração ao largo nos meses mais frios, acrescenta outra dimensão a uma visita fora de época.

Subir os degraus em the Neck para a vista panorâmica sobre ambos os litorais é essencial, e ao entardecer pode ver os pequenos pinguins a regressar às suas tocas lá em baixo. A extremidade sul e selvagem da ilha oferece um cenário de falésias acidentadas e um farol de sentinela sobre o Oceano Antártico.

Bruny é um lugar para comer de ponta a ponta, provando ostras locais apanhadas frescas no canal, queijos de quinta, whisky de clima frio e pão acabado de fazer. Um passeio de barco pelas falésias revela focas, aves marinhas e formações rochosas dramáticas de perto.

Vá com calma, siga o seu apetite e deixe o ritmo tranquilo da ilha marcar o passo.

Bruny Island destila tudo o que há de selvagem e delicioso na Tasmânia numa pequena e inesquecível faixa de terra entre dois mares.