Ruta por las Lofoten: Reine, Henningsvær y playas árticas

Arena blanca, agua turquesa y todo ello muy por encima del Círculo Polar Ártico. Haukland parece el Caribe hasta que metes un dedo del pie. El mar está lo bastante frío como para cortarte la respiración en verano, y aún más en invierno.

Haukland y Uttakleiv se dan la espalda en la costa oeste de Vestvagoy, separadas por un promontorio y un corto túnel. Haukland es la amplia y serena, una curva limpia de arena entre laderas verdes. Uttakleiv es más áspera: rocas, algas, charcas entre piedras y una costa que mira de frente al océano abierto.

Uttakleiv es uno de los mejores lugares de las Lofoten para ver la aurora boreal, porque mira al norte sobre el mar y no tienes el resplandor de ningún pueblo a la espalda. Los fotógrafos montan sus trípodes en las rocas y esperan durante horas.

En junio y julio puedes tumbarte en la arena a medianoche bajo el sol. El agua sigue fría todo el año, así que bañarse es una experiencia breve y ruidosa más que relajante. El neopreno ayuda, y los surfistas aprovechan esta costa.

De septiembre a marzo es temporada de auroras, y Uttakleiv es el sitio elegido por muchos. Las noches despejadas y frías, justo después de pasar un frente, suelen ser las mejores. Las tormentas de invierno golpean esta costa con fuerza, con un viento capaz de dificultar hasta abrir la puerta del coche. Consulta el parte, vístete en consecuencia y protege bien tu equipo fotográfico.

Recorre el sendero que sube al Mannen, la colina entre ambas playas. Es una subida corta y empinada, y la vista hacia abajo sobre la curva de Haukland es la que todo el mundo busca. Desde arriba ves las dos costas a la vez.

En Uttakleiv, busca las formaciones rocosas de la orilla, incluido el famoso hueco en forma de corazón que los fotógrafos usan como primer plano. Calcula la hora de la marea baja. Y lleva linterna si sales a buscar la aurora.

Conduce un poco hacia el interior de Vestvagoy para ver campos de cultivo, ovejas y el museo vikingo de Borg, levantado sobre los restos de la mayor casa comunal vikinga jamás hallada. Dentro hay una reconstrucción a tamaño real, un barco largo e hidromiel. Es un buen plan para un día de lluvia.

Dos playas separadas por diez minutos y con caracteres opuestos. Báñate en una, mira el cielo en la otra y admite que la arena ártica es así de blanca.

Nusfjord es uno de los pueblos pesqueros más antiguos y mejor conservados de Noruega, encajado en una cala tan estrecha que no lo ves hasta que casi estás dentro. La carretera desciende y, de pronto, aparecen un puerto, un puñado de casas ocres y rojas y paredes de roca por tres lados.

Lo que lo diferencia de Reine o Henningsvaer es que Nusfjord se conservó, no se reconstruyó. La tienda de ultramarinos, los cobertizos para barcas, la fábrica de aceite de hígado de bacalao y el viejo edificio de la panadería siguen en pie en su emplazamiento original. Más que un pueblo que se adaptó, parece un pueblo detenido en el tiempo.

Hay una entrada para los visitantes de un día que se destina al mantenimiento. Es de esos lugares donde aflojas el paso sin habértelo propuesto.

De finales de primavera a principios de otoño es la época más cómoda. La estrecha carretera de acceso se disfruta más con luz y sin hielo, y en los meses cálidos abren más edificios y pequeñas exposiciones del pueblo.

El invierno convierte Nusfjord en algo parecido a un decorado, con nieve en los tejados y lámparas encendidas en los muelles, pero los servicios se reducen y los horarios son limitados, así que confirma antes de ir. La temporada invernal del bacalao es el corazón histórico del lugar, y si vienes entonces quizá veas los secaderos de pescado en el paisaje de alrededor. En cualquier estación, llega temprano o al final del día para tener el puerto casi para ti.

Da primero la vuelta al puerto y después sube el sendero que pasa por detrás de las casas para ver los tejados desde arriba y la boca estrecha de la cala. Ahí entiendes por qué construyeron aquí: refugio frente a todo lo que lanza el mar.

Asómate a la antigua tienda de ultramarinos, que conserva sus estanterías y mostradores, y a los cobertizos junto al agua, donde las redes y los aparejos cuelgan como siempre. La fábrica de aceite de hígado de bacalao recuerda que este pueblo vivía del pescado de la cabeza a la cola, sin desperdiciar nada.

Come pescado local en el puerto y prueba un bollo de canela de la panadería si ese día están horneando. Luego acércate en coche hasta Nesland o hasta la playa de Flakstad de vuelta a la E10.

Nusfjord es pequeño, tranquilo y fácil de pasar por alto. No lo hagas. Dedícale una hora y entenderás cómo era el resto de las Lofoten antes de que llegaran las cámaras.