Road trip aux Lofoten : Reine, Henningsvær et plages arctiques

Du sable blanc, une eau turquoise, et tout cela bien au-delà du cercle polaire arctique. Haukland a des airs de Caraïbes... jusqu'à ce que vous y trempiez un orteil. En été, la mer est assez froide pour vous couper le souffle, et plus froide encore en hiver.

Haukland et Uttakleiv se tournent le dos sur la côte ouest de Vestvagoy, séparées par un promontoire et un court tunnel routier. Haukland est la plus vaste et la plus douce, une courbe de sable impeccable entre des pentes verdoyantes. Uttakleiv est plus rugueuse : blocs rocheux, algues, cuvettes de marée et un littoral qui fait face au grand large.

Uttakleiv est l'un des meilleurs spots d'aurores boréales des Lofoten, car la vue s'ouvre plein nord sur la mer, sans halo urbain dans le dos. Les photographes s'installent sur les rochers et patientent des heures.

Juin et juillet offrent un sable où s'allonger à minuit, en plein soleil. L'eau reste froide toute l'année : la baignade tient donc de l'expérience brève et bruyante plutôt que du moment de détente. La combinaison néoprène aide, et les surfeurs fréquentent cette côte.

De septembre à mars, c'est la saison des aurores, et Uttakleiv est le poste d'observation que beaucoup choisissent. Les nuits claires et froides qui suivent le passage d'un front sont généralement les meilleures. Les tempêtes hivernales frappent fort sur ce littoral, avec un vent qui rend parfois difficile l'ouverture d'une portière. Consultez la météo, habillez-vous en conséquence et protégez bien votre matériel photo.

Empruntez le sentier qui franchit le Mannen, la colline qui sépare les deux plages. La montée est courte mais raide, et la vue plongeante sur la courbe de Haukland est celle que tout le monde vient chercher. Du sommet, on embrasse les deux côtes d'un seul regard.

À Uttakleiv, repérez les formations rocheuses le long du rivage, dont la fameuse cavité en forme de cœur que les photographes utilisent comme premier plan. Visez la marée basse. Emportez une lampe si vous restez pour les aurores.

Roulez un peu vers l'intérieur de Vestvagoy pour découvrir les fermes, les moutons et le musée viking de Borg, bâti autour des vestiges de la plus grande maison longue viking jamais découverte. À l'intérieur : une reconstitution grandeur nature, un navire viking et de l'hydromel. Le plan idéal pour un jour de pluie.

Deux plages à dix minutes l'une de l'autre, deux ambiances radicalement différentes. Baignez-vous dans l'une, scrutez le ciel depuis l'autre, et admettez que le sable arctique est vraiment aussi blanc qu'on le dit.

Nusfjord est l'un des villages de pêcheurs les plus anciens et les mieux préservés de Norvège, blotti dans une crique si étroite qu'on ne le découvre qu'une fois presque arrivé. La route plonge et, soudain, apparaissent un port, une grappe de bâtiments ocre et rouges, et la roche abrupte sur trois côtés.

Ce qui le distingue de Reine ou de Henningsvaer, c'est que Nusfjord a été conservé, et non reconstruit. Le magasin général, les hangars à bateaux, l'usine d'huile de foie de morue et l'ancienne boulangerie sont tous encore debout, à leur emplacement d'origine. On a moins l'impression d'un village qui s'est adapté que d'un village figé dans le temps.

Un droit d'entrée est demandé aux visiteurs à la journée ; il finance l'entretien des lieux. C'est le genre d'endroit où l'on ralentit le pas sans même y penser.

De la fin du printemps au début de l'automne, tout est plus simple. L'étroite route d'accès se négocie plus confortablement de jour et sans glace, et davantage de bâtiments et de petites expositions sont ouverts aux visiteurs pendant les mois doux.

L'hiver transforme Nusfjord en véritable décor de théâtre, neige sur les toits et lampes sur les quais, mais les services se réduisent et les horaires sont limités : renseignez-vous avant de prendre la route. La saison hivernale de la morue est le cœur historique du lieu, et si vous venez à cette période, vous apercevrez peut-être des séchoirs à poisson dans le paysage alentour. Quelle que soit la saison, arrivez tôt le matin ou en fin de journée pour avoir le port presque pour vous seul.

Faites d'abord le tour du port, puis grimpez le sentier derrière les bâtiments pour la vue sur les toits et l'étroite entrée de la crique. On comprend alors pourquoi on a bâti ici : un abri contre tout ce que la mer peut envoyer.

Poussez la porte de l'ancien magasin général, qui a gardé ses rayonnages et ses comptoirs, et allez voir les hangars à bateaux au bord de l'eau, où filets et matériel sont suspendus comme autrefois. L'usine d'huile de foie de morue rappelle que ce village vivait du poisson de la tête à la queue, sans rien gaspiller.

Goûtez le poisson local sur le port et, si le four tourne ce jour-là, une brioche à la cannelle de la boulangerie. Puis faites le court détour par Nesland ou la plage de Flakstad en regagnant l'E10.

Nusfjord est petit, silencieux et facile à laisser de côté. Ne le faites pas. Passez-y une heure et vous comprendrez à quoi ressemblaient les Lofoten avant l'arrivée des appareils photo.