Slovenia on the road: il lago di Bled, la valle del Soca e Pirano

In tutta la Slovenia esiste una sola isola naturale, e si trova esattamente in mezzo al lago di Bled. Tutto il trucco sta qui. Una chiesa su un'isola, un castello su una rupe sopra di essa e le montagne alle spalle di entrambi.

La foto l'avete già vista. Quello che la foto non restituisce sono le proporzioni. Bled è piccola. Il giro completo del lago si fa a piedi in un paio d'ore e lungo tutto il percorso incrocerete nuotatori, canottieri e vecchi signori che pescano. A metà estate l'acqua è abbastanza calda per farci il bagno, cosa che sorprende chi si aspettava il freddo alpino.

Il paese in sé è ordinario, nel senso migliore del termine. Supermercati, fermate dell'autobus, bambini in bicicletta. Poi giri l'angolo ed ecco di nuovo quell'isola.

Il periodo ideale va da fine maggio a giugno. Il lago si è scaldato, la neve è ancora sulle cime alle sue spalle e i pullman turistici non sono ancora arrivati in massa. Settembre è altrettanto bello e più tranquillo.

Luglio e agosto sono affollati, soprattutto il sentiero lungo la riva e le barche verso l'isola: meglio muoversi presto. L'inverno è un viaggio completamente diverso: poca gente, nebbia sull'acqua e il castello illuminato contro il buio. Negli anni più freddi il lago è arrivato a ghiacciare, ma non ci si può contare.

Prendete una pletna per raggiungere l'isola. Sono barche di legno a fondo piatto che si remano in piedi, un mestiere tramandato da generazioni nelle stesse famiglie del posto. Sull'isola, salite la scalinata fino alla chiesa e suonate la campana: si dice che esaudisca un desiderio. Lo esprimerete anche voi.

Salite al castello di Bled per la vista dall'alto sul lago, poi proseguite. Il punto panoramico di Ojstrica è una breve salita ripida e regala l'inquadratura da cartolina senza la folla.

Poi mangiate una kremsnita: un trancio di crema e panna grande come un mattone, inventato qui e servito in tutti i locali attorno al lago. Ordinatela con un caffè e sedetevi di fronte all'acqua.

Bled è uno di quei posti che pensate di aver già visto. Poi ci arrivate e capite che le fotografie appiattiscono le montagne. Concedetele due notti, non una.

Bohinj è tre volte più grande di Bled e riceve una frazione dei visitatori. Stessa valle, venti minuti più all'interno, niente isola, niente folla. I locali vi diranno che è il lago migliore. E hanno le loro ragioni.

Bohinj si trova dentro il Parco nazionale del Triglav, con le montagne che si alzano direttamente dall'acqua. Nessuna fila di alberghi, nessuna bancarella di souvenir. Si nuota da una spiaggia di ciottoli, si noleggia un kayak, oppure ci si sdraia semplicemente sull'erba. L'acqua è fredda e così limpida che vi vedete i piedi.

Le gole di Vintgar sono l'altra metà di questa giornata. Passerelle di legno ancorate alla roccia, un fiume color vetro di bottiglia che scorre sotto gli scarponi e pareti che si chiudono sopra la testa. Un percorso breve, incassato e davvero spettacolare.

Le gole di Vintgar restano di norma chiuse per tutto l'inverno e riaprono in primavera, quando le passerelle tornano sicure: verificate prima di costruirci sopra l'itinerario. La tarda primavera regala l'acqua più fragorosa, alimentata dal disgelo. L'estate porta il clima giusto per nuotare a Bohinj.

Settembre e i primi di ottobre sono i mesi più furbi. I faggeti attorno alle gole cambiano colore, il lago riflette quelle tinte e le passerelle sono quasi tutte per voi. In piena estate prenotate l'ingresso in anticipo, perché gli accessi sono contingentati.

A Bohinj, salite con la funivia fino a Vogel. In pochi minuti si passa dalla riva del lago a un balcone alpino, con le Alpi Giulie spalancate davanti e il Triglav in vista nelle giornate limpide. Percorrete anche il sentiero della cascata Savica, all'estremità opposta del lago.

Nelle gole, seguite le passerelle fino alla cascata Sum, in fondo al percorso. Sum significa fragore. E se lo merita.

Per mangiare, cercate qualsiasi piatto a base di formaggio di Bohinj e provate gli struklji, rotoli di pasta con ripieni che vanno dalla ricotta alle noci. Dolci o salati, spesso entrambi sullo stesso menu.

Bled si prende le fotografie. Bohinj si prende i nuotatori, gli escursionisti e chi è tornato una seconda volta. Scegliete di conseguenza.

Il fiume Soca, l'Isonzo, ha un colore irreale. Non azzurro, non turchese: qualcosa di più acceso e più duro di entrambi. Nasce dalla farina di roccia macinata dai ghiacciai e mantiene quella tinta per tutta la valle. C'è chi è convinto che le foto siano ritoccate.

Questa è la Slovenia dell'avventura. Bovec vive di rafting, kayak e canyoning, e le sue rapide sono tra le migliori d'Europa. Nei pomeriggi belli i parapendii si staccano dai pendii sopra il paese.

È anche un campo di battaglia. Il fronte dell'Isonzo della Prima guerra mondiale passava proprio di qui, e le montagne sono ancora piene di trincee, gallerie e cimiteri. Hemingway si ispirò a questo fronte per Addio alle armi. Troverete monumenti in alpeggi dove nient'altro è cambiato in un secolo.

Da giugno a settembre. Fuori dai mesi caldi il passo Vrsic chiude o diventa rischioso per la neve, e la valle perde gran parte del suo senso se non si può valicare.

Le acque alte per il rafting arrivano con il disgelo primaverile, grosso modo tra aprile e giugno, quando il fiume corre veloce e gelido. L'estate è più gentile e migliore per il bagno nelle anse basse, anche se l'acqua resta davvero ghiacciata. Settembre porta luce nitida, sentieri silenziosi e i primi colori nei faggeti. Qui il tempo di montagna cambia in fretta: mettete in valigia una giacca impermeabile, qualunque cosa dicano le previsioni.

Percorrete il passo Vrsic in auto o in bicicletta, se è aperto. Cinquanta tornanti oltre la montagna, ciascuno numerato, costruiti dai prigionieri di guerra. La cappella russa, verso il fondo, ricorda gli uomini travolti da una valanga durante i lavori.

Camminate lungo alcuni tratti del Soca Trail vicino alle sorgenti e attraversate i ponti sospesi. Fermatevi alla Grande gola del Soca, dove il fiume si infila in una fessura appena abbastanza larga per intravedere il fondo.

A Kobarid visitate il museo dedicato alla guerra di montagna. È uno dei migliori piccoli musei d'Europa e cambierà il modo in cui guarderete le cime là fuori. Poi assaggiate i kobariski struklji, gnocchi dolci alle noci che sono il piatto simbolo del paese.

Fermerete l'auto molte più volte di quanto avevate previsto. Il Soca fa questo effetto. Tenetevi un'ora libera ogni giorno solo per stare su un ponte, a guardare giù.

Nel centro di Lubiana le auto non ci sono quasi più. La città ha spinto il traffico fuori dal nucleo storico anni fa, e quello che resta è un lungofiume di tavolini, ponti e gente che cammina piano. Per essere una capitale è minuscola: si attraversa la città vecchia in un quarto d'ora.

Immaginatevi Praga a un decimo delle dimensioni e a un quinto della folla. Stesse facciate barocche e stesso castello sulla collina, ma qui un tavolo lo trovate ovunque e nessuno tiene un ombrello alzato sopra un gruppo organizzato.

L'architetto Joze Plecnik ha plasmato gran parte della città e le sue impronte sono dappertutto: il Triplice Ponte, il colonnato del mercato, gli argini sul fiume. Un uomo, una città, uno sguardo coerente. Una cosa rara.

Maggio, giugno e settembre sono ideali. Abbastanza caldo per i tavolini sul fiume, non abbastanza per sciogliersi. Lubiana sorge in una conca e agosto può essere afoso, anche se la città si svuota a metà perché i locali partono per il mare e per la montagna.

Vale la pena pensare anche all'inverno. Il fiume si accende di luci e a dicembre il mercatino di Natale si adatta benissimo al centro compatto. L'autunno porta la nebbia della Ljubljanica, con il castello che sembra galleggiarci sopra. Il mercato gastronomico del sabato lungo il fiume, la cosiddetta cucina aperta, funziona nei mesi più caldi ed è il miglior pranzo economico della città.

Camminate da piazza Preseren attraverso il Triplice Ponte fino al colonnato del mercato. Poi prendete la funicolare, o il sentiero, per salire al castello e guardare oltre i tetti rossi fino alle Alpi.

Attraversate il Ponte dei Draghi: il drago è il simbolo della città e i quattro di quel ponte sono tra i soggetti più fotografati. Poi perdetevi a Metelkova, l'ex caserma trasformata in un quartiere alternativo, dipinto e disordinato. Non assomiglia a nient'altro nel Paese.

Mangiate bene. Cercate la jota, zuppa di crauti e fagioli, e il bograc, spezzatino di carne dal forte sapore di paprica che arriva dall'est del Paese. Il vino sloveno quasi non varca i confini, quindi bevetelo qui: provate una rebula o un teran.

La maggior parte delle capitali chiede tre giorni. Lubiana funziona in uno e ripaga in due. Fermatevi comunque quella notte in più, perché è il fiume al tramonto il momento in cui il viaggio rallenta.

Pirano è stata veneziana per cinque secoli, e si vede. Leoni di pietra, case con le persiane nei toni dell'ocra e del rosa, un campanile modellato su quello di piazza San Marco. Poi vi ricordate che siete in Slovenia, su una costa lunga meno di cinquanta chilometri da un capo all'altro.

La città sorge su una lingua di terra stretta, con il mare su tre lati. Le auto si fermano al margine. Dentro ci sono vicoli larghi appena per due persone e una piazza principale che un tempo era il porto, poi colmato e pavimentato.

Dopo una settimana di montagne il passaggio è improvviso. In una mattina si va dai passi alpini a un tuffo dagli scogli nell'Adriatico. È questa compressione il vero fascino della Slovenia.

Giugno e settembre sono i mesi migliori. Mare caldo, sere lunghe e molti meno vacanzieri italiani e austriaci rispetto al picco di agosto. Negli anni buoni la stagione balneare si allunga fino ai primi di ottobre.

Luglio e agosto riempiono il centro e le piccole piattaforme per il bagno lungo la riva. La primavera è mite e verde, con le saline di Secovlje, poco più a sud, che iniziano la loro stagione di lavoro. L'inverno sulla punta è freddo e ventoso, con la bora che spazza tutto, ma la città è vuota e le trattorie di pesce restano aperte per la gente del posto.

Salite sul campanile della chiesa di San Giorgio, sopra la città. Le scale sono strette e scricchiolanti, e la ricompensa è l'intera penisola ai vostri piedi, con la Croazia e l'Italia entrambe visibili nelle giornate limpide.

Arrivate a piedi fino alla punta e proseguite lungo le mura a mare, poi tuffatevi dagli scogli piatti come fanno tutti. Non c'è sabbia e a nessuno importa.

Mangiate pesce. Pirano fa cucina adriatica semplice, alla griglia, e la specialità locale è il pesce azzurro e i molluschi pescati qui intorno. Ordinate un fritto misto o quello che c'è sulla lavagna del giorno. Poi comprate il sale di Pirano, raccolto a mano nelle saline di Secovlje poco più giù lungo la costa: è l'unico souvenir che merita spazio in valigia.

Pirano è la breve costa slovena che fa tutto insieme: pietra veneziana, acqua adriatica, saline e un campanile da cui guardarle. Chiudete qui il vostro viaggio, con i piedi in mare.