Road trip en Slovénie : le lac de Bled, la vallée de la Soča et Piran

La Slovénie ne compte qu'une seule île naturelle, et elle trône au milieu du lac de Bled. Tout est là. Une église sur une île, un château perché sur une falaise au-dessus, et les montagnes en toile de fond.

Vous avez déjà vu la photo. Ce qu'elle ne dit pas, c'est l'échelle. Bled est minuscule. On en fait le tour complet à pied en deux petites heures, en croisant des nageurs, des rameurs et des vieux messieurs qui pêchent tout du long. L'eau devient assez chaude pour la baignade en plein été, ce qui surprend ceux qui s'attendaient à une fraîcheur alpine.

La ville elle-même est ordinaire, au bon sens du terme. Des supermarchés, des arrêts de bus, des enfants à vélo. Puis vous tournez au coin d'une rue et l'île réapparaît.

De fin mai à juin, c'est le moment idéal. Le lac s'est réchauffé, la neige couronne encore les sommets derrière lui et les cars de touristes n'ont pas encore débarqué en nombre. Septembre est tout aussi beau, et plus calme.

Juillet et août sont chargés, surtout sur le sentier du bord de l'eau et sur les barques qui mènent à l'île. Partez tôt. L'hiver, c'est un tout autre voyage : moins de monde, la brume sur l'eau et le château illuminé dans la nuit. Les années froides, le lac a déjà gelé, mais n'y comptez jamais.

Embarquez sur une pletna pour rejoindre l'île. Ce sont des barques en bois à fond plat que l'on rame debout, un métier transmis de génération en génération dans les mêmes familles locales. Sur l'île, grimpez l'escalier jusqu'à l'église et faites sonner la cloche. On fait un voeu. Vous le ferez aussi.

Montez jusqu'au château de Bled pour la vue plongeante sur le lac, puis poussez plus loin. Le belvédère d'Ojstrica se gagne par une courte montée raide et offre l'angle de carte postale sans la foule.

Ensuite, goûtez une kremsnita. Ce mille-feuille à la crème pâtissière, gros comme une brique, a été inventé ici et se sert tout autour du lac. Commandez-le avec un café, face à l'eau.

Bled fait partie de ces lieux que l'on croit déjà connaître. Puis on se retrouve sur place et on comprend que les photos aplatissent les montagnes. Accordez-lui deux nuits, pas une.

Bohinj est trois fois plus grand que Bled et reçoit une fraction des visiteurs. Même vallée, vingt minutes plus loin, pas d'île, pas de foule. Les habitants vous diront que c'est le plus beau des deux lacs. Ils n'ont pas tort.

Bohinj s'étend au coeur du parc national du Triglav, avec des montagnes qui jaillissent directement de l'eau. Aucune enfilade d'hôtels, aucune rangée de boutiques à souvenirs. On se baigne depuis une plage de galets, on loue un kayak, ou l'on s'allonge simplement dans l'herbe. L'eau est froide et assez limpide pour voir ses pieds.

Les gorges de Vintgar sont l'autre moitié de cette journée. Des passerelles en bois arrimées à la roche, une rivière couleur verre de bouteille qui file sous vos semelles et des parois qui se referment au-dessus de vous. C'est court, encaissé et réellement spectaculaire.

Les gorges de Vintgar ferment généralement tout l'hiver et rouvrent au printemps, une fois les passerelles sécurisées : vérifiez avant de bâtir votre programme autour d'elles. La fin du printemps offre l'eau la plus tonitruante, gonflée par la fonte des neiges. L'été apporte la météo parfaite pour se baigner à Bohinj.

Septembre et début octobre sont les mois malins. Les hêtraies autour des gorges se colorent, le lac reflète ces teintes et vous avez les passerelles presque pour vous seul. Réservez votre entrée aux gorges à l'avance en plein été, car les entrées sont contingentées.

À Bohinj, prenez le téléphérique jusqu'à Vogel. En quelques minutes, vous passez du bord du lac à un balcon alpin, avec les Alpes juliennes déployées et le Triglav lui-même en vue par temps clair. Parcourez aussi le sentier de la cascade de Savica, à l'extrémité du lac.

Dans les gorges, suivez les passerelles jusqu'à la cascade de Sum, tout au bout. Sum signifie grondement. Elle le mérite.

Côté table, cherchez tout ce qui contient du fromage de Bohinj, et goûtez les struklji, des roulés de pâte fourrés au fromage blanc ou aux noix. Sucrés ou salés, souvent les deux sur la même carte.

Bled récolte les photos. Bohinj récolte les nageurs, les randonneurs et ceux qui reviennent une deuxième fois. À vous de choisir.

La Soča a une couleur irréelle. Ni bleu-vert, ni turquoise : quelque chose de plus vif et de plus tranchant que les deux. Elle la doit à la farine de roche broyée par les glaciers, et elle la conserve sur toute la longueur de la vallée. Les gens croient sincèrement que les photos sont retouchées.

C'est le pays de l'aventure en Slovénie. Bovec vit du rafting, du kayak et du canyoning ; les eaux vives comptent parmi les meilleures d'Europe. Les parapentistes se jettent des pentes au-dessus du bourg presque tous les beaux après-midis.

C'est aussi un champ de bataille. Le front de l'Isonzo, pendant la Première Guerre mondiale, passait exactement par ici, et les montagnes sont encore criblées de tranchées, de tunnels et de cimetières. Hemingway s'en est inspiré pour L'Adieu aux armes. Vous trouverez des mémoriaux dans des alpages où rien d'autre n'a bougé depuis un siècle.

De juin à septembre. Le col de Vrsic ferme généralement ou devient risqué avec la neige en dehors des mois chauds, et la vallée perd beaucoup de son intérêt si l'on ne peut pas basculer de l'autre côté.

Les hautes eaux pour le rafting arrivent avec la fonte printanière, en gros d'avril à juin, quand la rivière court vite et glacée. L'été est plus doux et se prête mieux à la baignade dans les vasques, même si l'eau reste franchement glaciale. Septembre apporte une lumière limpide, des sentiers tranquilles et les premières couleurs dans les hêtraies. Le temps change vite en montagne : emportez une veste imperméable, quoi qu'annonce la météo.

Franchissez le col de Vrsic en voiture ou à vélo s'il est ouvert. Cinquante lacets numérotés par-dessus la montagne, construits par des prisonniers de guerre. La chapelle russe, près du bas, rappelle la mémoire des hommes emportés par une avalanche pendant les travaux.

Parcourez des tronçons du sentier de la Soča près de la source et traversez les ponts suspendus. Arrêtez-vous aux Grandes Gorges de la Soča, là où la rivière s'engouffre dans une fente si étroite qu'on distingue à peine le fond.

À Kobarid, visitez le musée consacré à la guerre de montagne. C'est l'un des meilleurs petits musées d'Europe et il changera votre regard sur les sommets alentour. Puis goûtez les kobariski struklji, des roulés aux noix qui sont la spécialité de la ville.

Vous arrêterez la voiture bien plus souvent que prévu. C'est l'effet Soča. Gardez une heure de marge chaque jour, rien que pour rester sur un pont, à regarder en bas.

Le centre-ville est quasiment sans voitures. Ljubljana a chassé la circulation de son coeur historique il y a des années, et ce qu'il en reste, c'est une rive bordée de terrasses, des ponts et des gens qui marchent lentement. Pour une capitale, elle est minuscule. On traverse la vieille ville en quinze minutes.

Imaginez Prague en dix fois plus petit et cinq fois moins fréquenté. Mêmes façades baroques, même château sur sa colline, mais on trouve une table partout et personne n'agite un parapluie au-dessus d'un groupe.

L'architecte Joze Plecnik a façonné une grande partie de la ville, et son empreinte est partout : le Triple Pont, la colonnade du marché, les quais de la rivière. Un homme, une ville, une cohérence visuelle. C'est rare.

Mai, juin et septembre sont idéaux. Assez doux pour les terrasses au bord de l'eau, pas assez chauds pour fondre. Ljubljana se niche dans une cuvette et août peut être moite, même si la ville se vide à moitié, les habitants filant vers la côte et la montagne.

L'hiver mérite réflexion. La ville illumine les berges et un marché de Noël anime tout le mois de décembre, ce qui convient très bien à ce centre compact. L'automne apporte la brume de la Ljubljanica, avec le château qui semble flotter au-dessus. Le marché-cuisine ouverte du samedi, le long de la rivière, fonctionne pendant la belle saison : c'est le meilleur déjeuner bon marché de la ville.

Partez de la place Preseren, traversez le Triple Pont et entrez sous la colonnade du marché. Prenez ensuite le funiculaire ou le sentier jusqu'au château pour la vue par-dessus les toits rouges, jusqu'aux Alpes.

Empruntez le pont des Dragons : le dragon est l'emblème de la ville et les quatre statues du pont sont photographiées sans relâche. Puis perdez-vous à Metelkova, ancienne caserne devenue quartier alternatif, bariolé et brinquebalant. Cela ne ressemble à rien d'autre dans le pays.

Mangez bien. Cherchez la jota, une soupe épaisse de chou aigre et de haricots, et le bograc, un ragoût de viande généreusement paprikaté venu de l'est. Le vin slovène quitte à peine le pays : buvez-le ici, un rebula ou un teran.

La plupart des capitales réclament trois jours. Ljubljana se visite en un et en récompense deux. Restez quand même la nuit supplémentaire, car c'est au crépuscule, au bord de la rivière, que le voyage ralentit.

Piran a été vénitienne pendant cinq siècles, et cela se voit. Lions de pierre, maisons à volets ocre et rose, un campanile inspiré de celui de la place Saint-Marc. Puis on se rappelle que l'on est en Slovénie, sur un littoral qui fait moins de cinquante kilomètres d'un bout à l'autre.

La ville occupe une étroite pointe de terre, la mer sur trois côtés. Les voitures s'arrêtent à l'entrée. À l'intérieur, ce sont des ruelles où deux personnes passent à peine et une place principale qui fut autrefois le port, comblé puis pavé.

Après une semaine de montagnes, la bascule est brutale. En une matinée, on passe des cols alpins à la baignade depuis les rochers de l'Adriatique. Cette compression, c'est tout le charme de la Slovénie.

Juin et septembre sont les meilleurs mois. Mer chaude, longues soirées et moins de vacanciers italiens et autrichiens qu'au pic du mois d'août. Les bonnes années, la saison de baignade se prolonge jusqu'au début octobre.

Juillet et août remplissent la ville et les petites plateformes de baignade du littoral. Le printemps est doux et verdoyant, avec les salines de Secovlje, juste au sud, qui entament leur saison de travail. L'hiver est froid et venteux sur la pointe, balayé par la bora, mais la ville est vide et les restaurants de poisson restent ouverts pour les habitants.

Grimpez au campanile de l'église Saint-Georges, au-dessus de la ville. L'escalier est étroit et grinçant, mais la récompense, c'est toute la péninsule à vos pieds, avec la Croatie et l'Italie visibles par temps clair.

Marchez jusqu'à l'extrémité de la pointe et le long des remparts maritimes, puis baignez-vous depuis les rochers plats, comme tout le monde. Il n'y a pas de sable et personne ne s'en plaint.

Mangez du poisson. Piran pratique les grillades adriatiques simples, et la spécialité locale, ce sont les petits poissons et coquillages pêchés tout près. Commandez la friture mixte façon fritto misto ou ce qui est inscrit sur l'ardoise. Puis achetez du sel de Piran, récolté à la main dans les salines de Secovlje toutes proches : c'est le seul souvenir qui mérite sa place dans la valise.

Piran, c'est le court littoral slovène qui fait tout à la fois : pierre vénitienne, eaux adriatiques, salines et un campanile d'où embrasser l'ensemble. Terminez votre road trip ici, les pieds dans la mer.