Roteiro de Carro pela Eslovénia: Lago Bled, o Vale do Soča e Piran

Existe uma única ilha natural em toda a Eslovénia e fica mesmo no meio do Lago Bled. O truque é esse. Uma igreja numa ilha, um castelo num penhasco por cima dela e montanhas por detrás de ambos.

Já viu a fotografia. O que a fotografia não capta é a escala. Bled é pequeno. Dá para dar a volta completa ao lago a pé em duas horas e, pelo caminho, vai cruzar-se com nadadores, remadores e senhores de idade a pescar. A água fica quente o suficiente para um mergulho em pleno verão, o que surpreende quem esperava frio alpino.

A vila em si é vulgar, no melhor sentido. Supermercados, paragens de autocarro, miúdos de bicicleta. Depois vira uma esquina e lá está a ilha outra vez.

Do final de maio a junho é o momento perfeito. O lago já aqueceu, a neve ainda se agarra aos cumes ao fundo e as excursões de autocarro ainda não chegaram em força. Setembro é igualmente bom e mais sossegado.

Julho e agosto enchem, sobretudo o caminho à beira-lago e os barcos para a ilha. Vá cedo. O inverno é outra viagem por completo: menos gente, nevoeiro sobre a água e o castelo iluminado contra o escuro. Em anos frios o lago chegou a gelar, mas nunca conte com isso.

Vá de pletna até à ilha. São barcos de madeira de fundo raso, remados de pé, um ofício que passa pelas mesmas famílias locais há gerações. Na ilha, suba as escadas até à igreja e toque o sino. As pessoas pedem um desejo. Você também vai pedir.

Suba ao Castelo de Bled pela vista sobre o lago e depois continue. O miradouro de Ojstrica exige uma subida curta e íngreme e oferece o ângulo de postal sem a multidão.

Depois coma uma kremsnita. É uma fatia de creme e natas do tamanho de um tijolo, inventada aqui e servida por todo o lado à volta do lago. Peça-a com um café e sente-se de frente para a água.

Bled é daqueles sítios que julgamos já ter visto. Depois ficamos ali parados e percebemos que as fotografias achatam as montanhas. Dê-lhe duas noites, não uma.

Bohinj é três vezes maior do que Bled e recebe uma fração dos visitantes. O mesmo vale, vinte minutos mais para dentro, sem ilha e sem multidões. Os locais dir-lhe-ão que é o melhor lago. E não lhes falta razão.

Bohinj fica dentro do Parque Nacional de Triglav, com as montanhas a erguerem-se diretamente da água. Sem fila de hotéis, sem filas de lojas de recordações. Nada-se a partir de uma praia de seixos, aluga-se um caiaque ou simplesmente estende-se na relva. A água é fria e tão transparente que se veem os pés.

O desfiladeiro de Vintgar é a outra metade deste dia. Passadiços de madeira aparafusados à rocha, um rio da cor do vidro de garrafa a correr debaixo das botas e paredes que se fecham lá em cima. É curto, encaixado e genuinamente dramático.

O desfiladeiro de Vintgar costuma estar encerrado durante o inverno e abre na primavera, assim que os passadiços estão seguros, por isso confirme antes de organizar o dia à volta dele. O final da primavera traz a água mais ruidosa, alimentada pelo degelo. O verão traz tempo de banhos em Bohinj.

Setembro e o início de outubro são os meses mais inteligentes. Os faiais à volta do desfiladeiro mudam de cor, o lago reflete esses tons e os passadiços ficam quase só para si. No pico do verão, reserve a entrada no desfiladeiro com antecedência, já que o número de visitantes é controlado.

Em Bohinj, suba de teleférico até Vogel. Passa da margem do lago a uma varanda alpina em minutos, com os Alpes Julianos estendidos à sua frente e o próprio Triglav à vista em dias limpos. Faça também o trilho da cascata Savica, no extremo oposto do lago.

No desfiladeiro, siga os passadiços até à cascata Sum, no final. Sum significa rugido. E faz por merecê-lo.

Para comer, procure tudo o que leve queijo de Bohinj e prove os struklji, rolos de massa com recheios que vão do requeijão à noz. Servem-se doces ou salgados, muitas vezes ambos na mesma ementa.

Bled fica com as fotografias. Bohinj fica com os nadadores, os caminhantes e as pessoas que voltaram uma segunda vez. Escolha em conformidade.

O rio Soca tem uma cor irreal. Não é azul-esverdeado, não é turquesa, é algo mais brilhante e mais duro do que os dois. Vem da farinha de rocha moída pelos glaciares e mantém essa cor ao longo de todo o vale. Há quem esteja convencido de que as fotografias são editadas.

Este é o território de aventura da Eslovénia. Bovec vive de rafting, caiaque e canyoning; as águas bravas estão entre as melhores da Europa. Os parapentes largam das encostas acima da vila na maioria das tardes de bom tempo.

É também um campo de batalha. A Frente do Isonzo, na Primeira Guerra Mundial, passava exatamente por aqui e as montanhas continuam cheias de trincheiras, túneis e cemitérios. Hemingway inspirou-se nesta frente para O Adeus às Armas. Vai encontrar memoriais em pastagens de altitude onde mais nada mudou num século.

De junho a setembro. O Passo de Vrsic costuma fechar ou tornar-se arriscado com neve fora dos meses quentes, e o vale perde muito do seu sentido se não puder atravessar por cima.

O caudal alto para o rafting chega com o degelo da primavera, sensivelmente de abril a junho, quando o rio corre rápido e gelado. O verão é mais brando e melhor para nadar nos remansos, embora a água continue genuinamente gélida. Setembro traz luz limpa, trilhos calmos e as primeiras cores nos faiais. O tempo de montanha muda depressa por aqui, por isso leve um corta-vento, diga o que disser a previsão.

Percorra de carro ou de bicicleta o Passo de Vrsic, se estiver aberto. Cinquenta curvas em gancho sobre as montanhas, cada uma numerada, construídas por prisioneiros de guerra. A Capela Russa, perto da base, assinala os homens que morreram numa avalanche durante as obras.

Faça troços do Trilho do Soca junto à nascente e atravesse as pontes suspensas. Pare no Grande Desfiladeiro do Soca, onde o rio se aperta numa fenda que mal deixa ver o fundo.

Em Kobarid, visite o museu dedicado à guerra na montanha. É um dos melhores museus pequenos da Europa e vai mudar por completo a forma como olha para os picos lá fora. Depois coma kobariski struklji, bolinhos de noz que são o prato próprio da vila.

Vai parar o carro mais vezes do que tinha planeado. O Soca faz isso. Deixe uma hora livre em cada dia só para ficar numa ponte, a olhar para baixo.

O centro da cidade quase não tem carros. Liubliana empurrou o trânsito para fora do coração histórico há anos e o que sobra é uma margem de rio feita de esplanadas, pontes e gente a andar devagar. Para capital, é minúscula. Atravessa-se a cidade velha em quinze minutos.

Pense nela como Praga a um décimo do tamanho e com um quinto das multidões. As mesmas fachadas barrocas e um castelo na colina, mas arranja mesa em qualquer lado e ninguém anda de chapéu de chuva erguido à frente de um grupo turístico.

O arquiteto Joze Plecnik moldou grande parte da cidade e as suas impressões digitais estão por todo o lado: a Ponte Tripla, a colunata do mercado, as margens do rio. Um homem, uma cidade, um olhar coerente. Isso é raro.

Maio, junho e setembro são ideais. Quentes o suficiente para as mesas junto ao rio, sem derreter ninguém. Liubliana fica numa bacia e agosto pode ser abafado, ainda que a cidade se esvazie a meio, com os locais a rumarem à costa e às montanhas.

O inverno merece consideração. A cidade enche o rio de luzes e há um mercado de Natal ao longo de dezembro, que assenta bem a este centro compacto. O outono traz nevoeiro do Ljubljanica, com o castelo a flutuar por cima. O mercado gastronómico de sábado, junto ao rio, funciona nos meses mais quentes e é o melhor almoço barato da cidade.

Caminhe da Praça Preseren, atravessando a Ponte Tripla, até à colunata do mercado. Depois apanhe o funicular ou o caminho a pé até ao castelo, pela vista sobre os telhados vermelhos até aos Alpes.

Atravesse a Ponte do Dragão, já que o dragão é o símbolo da cidade e os quatro que ali estão são fotografados sem descanso. Depois perca-se em Metelkova, o antigo quartel do exército transformado num bairro artístico alternativo, pintado e desalinhado. Não se parece com mais nada no país.

Coma bem. Procure jota, um guisado de couve azeda e feijão, e bograc, um estufado de carne carregado de paprica, vindo do leste. O vinho esloveno quase não sai do país, por isso beba-o aqui: prove uma rebula ou um teran.

A maioria das capitais pede três dias. Liubliana resolve-se num e agradece dois. Fique a noite extra de qualquer forma, porque é ao entardecer, junto ao rio, que a viagem abranda.

Piran foi veneziana durante cinco séculos e nota-se. Leões de pedra, casas de portadas em ocre e rosa, uma torre sineira inspirada na da Praça de São Marcos. Depois lembra-se de que está na Eslovénia, num litoral que não chega a cinquenta quilómetros de ponta a ponta.

A vila assenta numa língua de terra estreita, com mar de três lados. Os carros ficam à entrada. Lá dentro, são ruelas onde mal cabem duas pessoas e uma praça principal que já foi porto, entretanto aterrado e calcetado.

Depois de uma semana de montanhas, a mudança é abrupta. Numa manhã passa de passos alpinos a mergulhos nas rochas do Adriático. É essa compressão que faz o encanto da Eslovénia.

Junho e setembro são os melhores meses. Mar quente, serões longos e menos veraneantes italianos e austríacos do que no pico de agosto. Em bons anos, a época balnear estende-se até ao início de outubro.

Julho e agosto enchem a vila e as pequenas plataformas de banhos ao longo da costa. A primavera é amena e verde, com as salinas de Secovlje, logo a sul, a arrancar a época de trabalho. O inverno é frio e ventoso na ponta, com a bora a soprar, mas a vila fica vazia e os restaurantes de peixe mantêm-se abertos para os locais.

Suba a torre sineira da Igreja de São Jorge, acima da vila. As escadas são estreitas e rangem, e a recompensa é toda a península lá em baixo, com a Croácia e a Itália à vista em dias limpos.

Caminhe até à ponta do promontório e ao longo das muralhas marítimas, e depois mergulhe a partir das rochas planas, como toda a gente. Não há areia e ninguém se importa.

Coma peixe. Piran faz marisco e peixe do Adriático simplesmente grelhados, e a especialidade local é o peixe miúdo e os bivalves capturados ali perto. Peça a fritura mista, ao estilo fritto misto, ou o que estiver no quadro. Depois compre sal de Piran, colhido à mão nas salinas de Secovlje, aqui ao lado, a única recordação que merece espaço na mala.

Piran é o curto litoral esloveno a fazer tudo ao mesmo tempo: pedra veneziana, água adriática, salinas e uma torre sineira de onde ver tudo isto. Termine aqui a sua viagem, com os pés no mar.