Guia das Ilhas de Okinawa: Ishigaki, Iriomote e Taketomi por Mar

Okinawa não é bem o Japão. Não o Japão que imaginas, pelo menos. Isto já foi um reino próprio, o Ryukyu, com os seus próprios reis e rotas comerciais para a China. Sentes isso mal aterras em Naha.

A cidade funciona a outro ritmo. Mais quente, mais lento, um pouco do Sudeste Asiático nas pontas. A rua principal, Kokusai-dori, é barulhenta e cheia de lojas. Mas afasta-te um quarteirão e encontras ruelas de mercado sossegadas.

O Castelo Shuri fica acima da cidade. O salão principal ardeu em 2019 e a reconstrução ainda decorre. Podes ver o trabalho de perto, o que é um estranho presente à sua maneira.

Vem entre março e o início de maio, ou em outubro e novembro. O calor abranda e o céu fica limpo. O verão é quente e abafado, e é também a época dos tufões, mais ou menos de junho a setembro, quando os barcos param e os planos desmoronam.

O inverno aqui é ameno. Não vais nadar muito, mas os voos são baratos e as multidões escasseiam.

Começa no Makishi Public Market. Escolhe um peixe nas bancas de baixo. Leva-o lá para cima e um cozinheiro grelha-o para ti. Simples e muito bom.

Prova o Okinawa soba. Não é de trigo-mourisco como o soba do continente. A massa é grossa e de trigo, num caldo de porco com barriga de porco estufada por cima. Come uma vez e vais querer outra.

Depois sobe até Shuri. As muralhas de pedra curvam em vez de seguirem a direito, ao contrário de qualquer castelo do norte. O portão vermelho, Shureimon, é a foto que toda a gente tira. Vai cedo, antes dos autocarros de turistas.

Naha é a tua porta de entrada, mas dá-lhe um dia só para ela. O reino que construiu este sítio ainda zumbe por baixo do trânsito.

Não podes nadar na praia mais famosa de Ishigaki. Isso surpreende as pessoas. As marés na Baía de Kabira são fortes demais e as fazendas de pérolas precisam de água calma.

Por isso olhas, em vez disso. E a cor faz o trabalho. A água muda de jade leitoso para azul profundo à medida que o fundo do mar desce, tudo numa só passagem dos teus olhos. Ilhas verdes ficam no meio dela.

Barcos de fundo de vidro deslizam por cima do coral. É essa a forma de ver a baía como deve ser, da água a olhar para baixo. A própria Ishigaki é a base de toda a cadeia de ilhas do sul. Aeroporto pequeno, ritmo tranquilo, boa comida.

De abril a junho é adorável, antes do calor forte do verão e antes de os tufões ficarem sérios. O mar já está quente o suficiente para fazer snorkel noutras zonas da ilha lá para o fim da primavera.

Salta o pico de agosto se puderes. Está cheio e as tempestades podem cancelar os teus barcos. Outubro traz de volta a calma e a água limpa.

Faz o passeio de barco de fundo de vidro na Baía de Kabira. É curto e turístico e vale totalmente a pena. Vais ver coral e peixes sem te molhares.

Para nadar, vai para as praias do norte e do oeste da ilha. Yonehara tem coral perto da costa. Leva sapatos de recife e trata o coral com cuidado.

Come carne de Ishigaki. É criada aqui e rivaliza com o famoso wagyu do continente. Encontra-la grelhada em pequenos restaurantes pela cidade. Acompanha com awamori local, a bebida de Okinawa feita de arroz.

Kabira ensina-te uma coisa curiosa. Às vezes a melhor água é a água que só olhas.

Quase toda a Iriomote é selva. Ninguém construiu nela. A ilha é montanhas de verde denso e rios de mangais, e cerca de nove em cada dez partes da sua área é floresta protegida.

Pensa nela como a Amazónia de Okinawa, só que pequena o suficiente para atravessar num dia. Vive aqui um gato selvagem, o Iriomote yamaneko, e quase em mais lado nenhum. Provavelmente não vais ver um. Muito poucos veem.

Chegas cá apenas de ferry a partir de Ishigaki. Não há semáforos. Os rios correm castanho-esverdeados por entre as árvores e exploras-os de caiaque ou de barco pequeno. Esta é a parte mais calma da tua viagem.

De março a junho é o ponto ideal. Quente, mais verde do que nunca, e os rios estão cheios. Evita os meses de tufões do fim do verão, quando os ferries param e os trilhos ficam inundados.

O inverno também dá se só quiseres a floresta e a calma. Leva uma camada leve para a chuva a qualquer altura. É uma floresta tropical, por isso chove.

Sobe o rio Urauchi de barco, depois caminha até às quedas de água. As quedas de Kanpire e Mariudo são a recompensa no fim de um trilho na floresta. Leva água e bons sapatos.

Anda de caiaque pelos mangais na maré parada. Deslizas por entre as raízes em quase silêncio. Há guias que fazem estes passeios e é inteligente ir com um.

Quando a maré está boa, atravessa a pé até à Ilha de Yubu. Búfalos de água puxam as carroças pelas águas rasas. Parece um truque. Na verdade é uma das coisas mais tranquilas que vais fazer a semana toda.

Iriomote é como Okinawa era antes de alguém cá chegar. Vai enquanto ainda é assim tão calma.

Sem carros, sem lojas de cadeia, uma aldeia. Taketomi é minúscula, a dez minutos de ferry de Ishigaki, e parece um salto cem anos para trás.

As casas são de um só piso, construídas baixas contra os tufões, com telhados de telha vermelha e muros de pedra. Figuras de leões guardiões chamadas shisa ficam nos telhados. As ruelas entre as casas são de areia branca, varridas até ficarem limpas.

As pessoas aqui lutaram para manter isto assim. É por isso que ainda parece o antigo Ryukyu e mais nada. Podes percorrer a aldeia toda numa hora. Mas não vais querer ir com pressa.

A primavera e o outono são os melhores, tal como no resto da cadeia. De abril a junho e de outubro a novembro tens dias quentes e luz limpa sobre aqueles telhados vermelhos.

Vai cedo ou fica até tarde no dia. A maioria dos visitantes vem de Ishigaki por umas horas. Nesses intervalos calmos tens as ruelas de areia quase só para ti.

Anda na carroça de búfalos de água pela aldeia. O condutor muitas vezes canta velhas canções da ilha enquanto avanças. Devagar e encantador.

Caminha até à Kondoi Beach, o melhor sítio para nadar da ilha, com água rasa e calma. Ali perto, procura a areia em forma de estrela, grãos minúsculos com forma de estrelinhas. São as conchas de criaturas marinhas minúsculas.

Sobe a pequena torre de observação na aldeia para uma vista sobre os telhados vermelhos. Depois aluga uma bicicleta. A ilha é plana e pequena, feita para pedalar devagar ao sol.

Taketomi prova que um lugar pode escolher continuar a ser ele mesmo. Percorre as ruelas de areia e vais perceber porque se deram ao trabalho.

A água aqui é a razão por que as pessoas atravessam um oceano. Miyako não tem rios a lançar sedimentos no mar, por isso a água mantém-se incrivelmente limpa. A cor tem um nome que os locais usam, Miyako blue.

É mais plana e mais aberta do que Ishigaki, com longas praias brancas e uma fila de pontes a ligar ilhas mais pequenas. Conduzir por essas pontes sobre a água rasa e brilhante é metade da diversão.

Miyako fica sozinha, à parte do grupo de Ishigaki, com o seu próprio aeroporto. Voas para cá em vez de vires de barco. Vem pelas praias primeiro e por tudo o resto depois.

Do fim de abril a junho é ideal, quente e limpo antes do pico da época dos tufões. O mar mantém o calor até outubro, por isso o outono é uma forte segunda opção.

O pleno verão é quente e cheio. As tempestades de agosto e setembro podem impedir os voos. A primavera dá-te a melhor mistura de água calma e espaço na areia.

Conduz pela Irabu Bridge. Liga Miyako à Ilha de Irabu e é uma das pontes sem portagem mais longas do Japão. A água por baixo é quase irreal.

Passa uma manhã na Yonaha Maehama Beach. É um longo trecho de areia pálida com água que se mantém rasa e quente até bem longe. Boa para nadar e simplesmente estar sentado.

Faz snorkel ou mergulho se puderes. Os recifes aqui são saudáveis e a visibilidade é enorme. Prova a especialidade local, o Miyako soba, antes de partires.

Miyako blue não é marketing. Fica à beira daquela água uma vez e vais passar anos a tentar descrever a cor.