Roadtrip durch die Normandie: Étretat, Honfleur & Mont-Saint-Michel

Monets Seerosenteich ist von Menschenhand angelegt. 1893 kaufte der Maler ein Grundstück jenseits von Straße und Bahnlinie, gegenüber seinem Haus. Dann ließ er einen Arm der Epte umleiten, um den Teich zu füllen. Die Dorfbewohner protestierten, weil sie fürchteten, seine exotischen Pflanzen könnten ihr Wasser vergiften.

Monet war 1883 nach Giverny gekommen und hatte ein rosafarbenes Bauernhaus mit grünen Fensterläden gemietet. Das Dorf zählte damals nur ein paar Hundert Einwohner und liegt dort, wo die Epte in die Seine mündet. 1890 kaufte er das Haus und gestaltete das Gelände 43 Jahre lang als lebendes Motiv für seine Bilder. Rund 250 seiner Seerosengemälde entstanden an diesem Teich. Die geschwungene japanische Brücke erinnert an die Farbholzschnitte, die er sammelte.

Nach seinem Tod 1926 verwilderte der Garten über Jahrzehnte. Was Sie heute durchstreifen, ist das Ergebnis einer Restaurierung, die Ende der 1970er-Jahre begann: Neu bepflanzt wurde nach alten Fotografien und nach Monets eigenen Gemälden.

Haus und Gärten sind nur von Frühjahr bis Herbst geöffnet und schließen im Winter, planen Sie also grob zwischen April und Oktober. Jeder Monat hat sein eigenes Gesicht. Im April blühen die Tulpen, im Mai rahmen Glyzinien und Iris die Brücke ein. Die Seerosen blühen von Juni bis in den September, und im September quellen Dahlien und Kapuzinerkresse über den Mittelweg. Das Seinetal ist mild, mit sommerlichen Höchstwerten um 20 bis 25 °C und Schauern zu jeder Jahreszeit.

Am vollsten wird es am späten Vormittag, wenn die Reisebusse aus Paris eintreffen, sowie an den Wochenenden von Mai bis Juli. Der September ist der beste Kompromiss: Die Seerosen blühen noch, und es sind weniger Schulklassen unterwegs. Für Haus und Garten reicht ein halber Tag. Mit einem ganzen Tag bleibt auch Zeit für das Dorf und sein Impressionismus-Museum.

Gehen Sie zuerst in den Wassergarten. Die meisten Besucher beginnen in den Blumenbeeten des Clos Normand am Haus, deshalb ist es am Teich in der ersten Stunde am ruhigsten. Durch die Unterführung gelangen Sie hinüber und können die ganze Runde in etwa 30 Minuten drehen, bevor sich an der Brücke eine Fotoschlange bildet.

Achten Sie im Haus auf die Farben. Das Esszimmer leuchtet in zwei Gelbtönen, die Küche ist mit blauen Fliesen aus Rouen ausgekleidet. Die meisten bürgerlichen Häuser jener Zeit waren innen dunkel. An den Wänden hängen Monets japanische Holzschnitte, darunter Werke von Hokusai und Hiroshige.

Spazieren Sie anschließend die Rue Claude Monet entlang zum Friedhof der Kirche Sainte-Radegonde, wo sich das Familiengrab befindet. Zum Trinken empfiehlt sich ein normannischer Cidre bouché. Er gärt ein zweites Mal in der verkorkten Flasche und perlt deshalb ganz ohne zugesetzte Kohlensäure.

Buchen Sie online ein Zeitfenster-Ticket für den Garten und nehmen Sie den frühesten Termin des Tages. Wer mit dem Zug von Paris Saint-Lazare nach Vernon fährt, erreicht Giverny über einen flachen Weg auf einer ehemaligen Bahntrasse, nur wenige Kilometer entfernt. Ein Leihrad in Vernon ist allemal besser, als für den Shuttlebus anzustehen.

Die Felsnadel vor dem Strand von Étretat ist ein rund 51 Meter hoher Kreidezacken, und ein Bestseller von 1909 behauptete, sie sei hohl. Maurice Leblanc, der hier ein Haus besaß, machte sie in seinem Arsène-Lupin-Roman »L'Aiguille creuse« zum Versteck des Schatzes der französischen Könige.

Die Klippen bestehen aus derselben weißen Kreide wie die von Dover. Sie entstand vor etwa 90 Millionen Jahren in einem warmen Meer aus den Skeletten mikroskopisch kleinen Planktons. Die dunklen waagerechten Streifen sind Feuersteinbänder. Die Wellen nagen an den Rissen im weichen Gestein und höhlen Grotten aus, die sich nach und nach zu Torbögen weiten. So entstanden die Porte d'Aval, die Porte d'Amont und die noch größere Manneporte. Die Nadel ist jenes Stück, das das Meer bereits ganz herausgelöst hat.

Diese Formen zogen Maler an. Courbet arbeitete 1869 hier, und Monet malte in den 1880er-Jahren Dutzende Bilder dieser Klippen.

Étretat liegt zum offenen Ärmelkanal hin, deshalb zählt der Wind mehr als die Temperatur. Im Sommer werden es um die 20 °C, im Winter etwa 5 bis 8 °C. Der Herbst bringt den meisten Regen und die stärksten Böen, die die Wege oben auf den Klippen ungemütlich machen.

Der Ort hat nur wenige ganzjährige Einwohner und ist von Paris aus mit dem Auto bequem fürs Wochenende erreichbar. An Sommerwochenenden und Feiertagen ist er entsprechend voll, und ab dem mittleren Vormittag wird die Parkplatzsuche zum Hauptproblem. Mai, Juni und September bieten lange Abende und deutlich weniger Autos. Ein ganzer Tag genügt für beide Klippen. Wer über Nacht bleibt, erlebt die Felsbögen bei Sonnenuntergang und Ebbe ohne die Tagesausflügler.

Steigen Sie zuerst auf die Falaise d'Amont an der Ostseite. Oben stehen die Kapelle Notre-Dame de la Garde und ein Denkmal für Nungesser und Coli. Die beiden französischen Flieger verschwanden 1927 bei dem Versuch, nonstop von Paris nach New York zu fliegen, und Étretat war der letzte Ort, an dem man sie sah. Von hier blicken Sie auf die Aval-Klippe und die Nadel, genau das Motiv, das Monet malte. Am schönsten liegt das Licht am späten Nachmittag auf der Kreide.

Überqueren Sie dann den Strand und folgen Sie dem Pfad auf die Falaise d'Aval in Richtung Manneporte, hin und zurück etwa eine Stunde. Der häufigste Fehler: zu nah an der Kante zu laufen. Die Kreide hängt über und bricht ohne Vorwarnung ab.

Lassen Sie die Feuersteinkiesel am Strand liegen. Sie schützen den Fuß der Klippen, und sie mitzunehmen ist verboten. Bestellen Sie von Oktober bis Mai normannische Jakobsmuscheln, die nur in dieser Saison gefischt werden dürfen.

Fahren Sie an einem Sommerwochenende nicht ins Zentrum. Nutzen Sie die ausgeschilderten Ausweichparkplätze an den Zufahrtsstraßen oder kommen Sie vor 10 Uhr. Prüfen Sie vor jeder Wanderung unterhalb der Klippen den Gezeitenkalender, denn die auflaufende Flut schneidet die Strände jenseits der Felsbögen ab.

Von diesem Hafen aus wurde Québec gegründet. Samuel de Champlain stach 1608 in Honfleur in See. In den folgenden zwei Jahrhunderten trieb der Hafen Handel mit Kanada, der Karibik und Afrika, und zu diesem Handel gehörten auch versklavte Menschen.

Das Vieux Bassin, das Hafenbecken auf jedem Foto, wurde Ende des 17. Jahrhunderts auf Anordnung von Colbert, dem Minister Ludwigs XIV., neu angelegt. Es schützte die Schiffe vor den Gezeiten der Seinemündung. Rund um das Becken war Bauland knapp, also wuchsen die Häuser in die Höhe: Manche Fassaden am Kai ragen sechs oder sieben Stockwerke auf, sind aber nur wenige Fenster breit. Schiefer und Holzschindeln verkleiden das Fachwerk und halten den Kanalregen ab.

Honfleur entging 1944 den Bombardements, die das gegenüberliegende Le Havre dem Erdboden gleichmachten, und so ist sein mittelalterlicher Stadtgrundriss erhalten geblieben. Eugène Boudin, 1824 hier geboren, brachte dem jugendlichen Monet bei, unter freiem Himmel zu malen.

Das Wetter ähnelt dem in Étretat, ist aber etwas geschützter. Rechnen Sie im Sommer mit etwa 20 bis 22 °C, im Winter mit 5 bis 8 °C und mit Regen in jedem Monat, am stärksten im Herbst und Frühwinter.

Honfleur liegt rund zwei Stunden von Paris entfernt. Entsprechend groß ist der Andrang an Sommerwochenenden und an den langen Brückentagen im Mai, und am Vieux Bassin drängen sich ab dem späten Vormittag die Menschen. Zu Pfingsten, im Mai oder Juni, werden beim Fête des Marins die Fischerboote geschmückt und auf See gesegnet. Die besten Monate sind April bis Mai sowie Ende September bis Oktober. Gönnen Sie der Stadt eine Nacht und einen Tag. Planen Sie zwei Tage ein, wenn Sie auch das Pays d'Auge erkunden möchten, das Käse- und Cidreland gleich im Hinterland.

Beginnen Sie bei Sainte-Catherine, der größten Holzkirche Frankreichs. Einheimische Schiffszimmerleute bauten sie nach dem Hundertjährigen Krieg, als Stein und Steinmetze knapp waren. Die Decken ihrer beiden Kirchenschiffe gleichen umgedrehten Schiffsrümpfen. Der Glockenturm steht separat auf der anderen Seite des Platzes, vermutlich damit ein Blitzeinschlag nicht die ganze Kirche in Brand setzen konnte.

Schlendern Sie vor 10 Uhr über die Kais des Vieux Bassin, solange die Caféterrassen noch leer sind. Steigen Sie dann die steile Gasse zur Côte de Grâce hinauf, etwa 20 Minuten. Oben steht die Kapelle Notre-Dame de Grâce, behängt mit Votivgaben von Seeleuten, mit Blick über die Mündung bis zum Pont de Normandie.

Probieren Sie Crevettes grises, die kleinen braunen Garnelen aus der Mündung. Sie werden direkt an Bord gekocht und ganz gegessen, mit Brot und gesalzener Butter. Zum Abschluss ein Pommeau: Apfelsaft, vermischt mit Calvados-Apfelbrand und im Eichenfass gereift.

Buchen Sie ein Zimmer für die Nacht und bleiben Sie, bis die Tagesgäste am frühen Abend abreisen. Dann sind die Kais am leersten, und in den Restaurants bekommt man am leichtesten einen Tisch. Fahren Sie nicht in die Altstadt, sondern nutzen Sie die großen Parkplätze am Außenhafen und gehen Sie fünf Minuten zu Fuß.

Der Teppich von Bayeux ist gar kein Teppich. Es ist eine Stickerei: Wolle auf Leinen, rund 70 Meter lang und 50 Zentimeter hoch. Entstanden ist er wahrscheinlich in England, vielleicht in Canterbury, nur wenige Jahre nach 1066.

In Auftrag gegeben hat ihn höchstwahrscheinlich Bischof Odo, Halbbruder Wilhelms des Eroberers, für die Kathedrale, die er hier 1077 weihte. Jahrhundertelang wurde er einmal im Jahr im Kirchenschiff aufgehängt. Er erzählt die Geschichte aus normannischer Sicht. 1792 wäre er beinahe zerschnitten worden, um einen Militärwagen abzudecken.

1944 hatte Bayeux erneut Glück. Am 7. Juni wurde es als erste Stadt Frankreichs nach dem D-Day befreit, fast ohne Kämpfe. Sein mittelalterliches Zentrum ist unversehrt erhalten, während das nahe Caen größtenteils zerstört wurde. Eine Woche später hielt de Gaulle hier seine erste Rede auf befreitem französischem Boden.

Bayeux liegt etwa 10 km landeinwärts und ist daher etwas ruhiger als die Küste. Im Sommer werden um die 20 bis 23 °C erreicht, im Winter liegen die Werte im Schnitt bei 7 bis 8 °C, und der Regen verteilt sich recht gleichmäßig übers Jahr.

Am vollsten ist es Anfang Juni, rund um den Jahrestag des D-Day. Veteranengruppen, Reenactment-Darsteller und Kolonnen restaurierter Militärfahrzeuge bevölkern dann die Gegend, und die Zimmer sind Monate im Voraus ausgebucht. Juli und August sind durch die Familienferien belebt, und im Juli feiert die Stadt in ihren Altstadtgassen ein Mittelalterfest. April, Mai und September sind ruhiger, und an den Stränden lässt es sich dann noch gut spazieren. Planen Sie für Bayeux zwei bis drei Tage ein: einen für die Stadt und mindestens einen für die Landungsstrände.

Sehen Sie sich den Teppich gleich morgens an. Der Audioguide gibt ein flottes Tempo vor, gehen Sie also danach noch einmal zurück und studieren Sie die Details. Der untere Rand steckt voller Fabeln, Szenen bäuerlicher Arbeit und nackter Figuren, die den meisten entgehen. Suchen Sie auch nach dem Halleyschen Kometen, der als Omen für 1066 eingestickt ist.

Spazieren Sie zum Commonwealth-Soldatenfriedhof an der Ringstraße, dem größten britischen Friedhof des Zweiten Weltkriegs in Frankreich mit über 4.000 Gräbern. Die lateinische Inschrift auf dem gegenüberliegenden Denkmal bedeutet sinngemäß: Wir, einst von Wilhelm besiegt, haben die Heimat des Eroberers befreit.

Arromanches mit den Überresten des Mulberry-Hafens liegt etwa 10 km nördlich, Omaha Beach und der amerikanische Friedhof von Colleville rund 20 km nordwestlich. Zurück in der Stadt bestellen Sie Teurgoule, stundenlang in Milch mit Zimt gebackenen Reis. Der Zimt geht auf die Gewürze zurück, die über die Kolonialhäfen der Normandie ins Land kamen.

Vergewissern Sie sich, dass der Teppich ausgestellt ist, bevor Sie Ihre Planung danach ausrichten. Wegen einer umfassenden Renovierung seines Museums und einer geplanten Leihgabe an das British Museum in London könnte er längere Zeit nicht in Bayeux zu sehen sein. Selbst dann lohnen die Kathedrale und das Museum der Schlacht um die Normandie den Abstecher.

In der Bucht rund um den Mont-Saint-Michel herrschen einige der stärksten Gezeiten Kontinentaleuropas, mit bis zu etwa 14 Metern Unterschied zwischen Niedrig- und Hochwasser. Bei Ebbe zieht sich das Meer mehr als 10 km zurück. Bei den höchsten Fluten kehrt es so schnell zurück, dass es Wanderer überraschen kann, und der Felsen wird wieder zur Insel.

Die Abtei begann mit einer Vision. Im Jahr 708 erklärte Aubert, Bischof von Avranches, der Erzengel Michael habe ihm befohlen, auf dem Felsen eine Kirche zu errichten. 966 kamen Benediktinermönche. Die gotischen Bauten an der Nordseite, La Merveille genannt, entstanden im 13. Jahrhundert. Der Granitfelsen steigt steil aus dem Sand empor, und der Turmhelm mit der vergoldeten Statue des Erzengels hebt den Gipfel hoch über die Bucht.

Im Hundertjährigen Krieg trotzte der Mont jahrzehntelang englischen Belagerungen. Nach der Revolution diente er bis 1863 als Gefängnis.

Die Bucht hat ein mildes Seeklima. Im Sommer werden etwa 20 bis 22 °C erreicht, im Winter im Schnitt rund 8 °C. Regen fällt das ganze Jahr über, und der Wind von der Bucht lässt es auf den Wehrmauern kälter wirken, als die Vorhersage verspricht.

Jedes Jahr kommen zwei bis drei Millionen Besucher. Im Juli und August drängen sich die Menschen auf der einzigen Hauptstraße vom späten Vormittag bis zum späten Nachmittag Schulter an Schulter. Die höchsten Gezeiten treten um die Tagundnachtgleichen im März und September auf, wenn das Meer den Mont für einige Stunden vollständig umschließt. Ende September und im Oktober treffen diese Springfluten auf deutlich weniger Andrang. Ein ganzer Tag genügt, doch übernachten Sie in der Nähe, um den Felsen in der Abend- und Morgendämmerung zu erleben.

Steigen Sie zuerst zur Abtei hinauf, bevor die Reisegruppen gegen Mittag eintreffen. Der Rundgang dauert etwa 90 Minuten und endet im Kreuzgang von La Merveille, wo eine doppelte Reihe versetzt angeordneter Säulen an der Nordseite hoch über dem Meer steht. Die meisten Besucher verbringen ihre Zeit stattdessen auf der Grande Rue, dem vollsten und uninteressantesten Teil.

Laufen Sie über die Wehrmauern mit Blick über das Watt und kehren Sie dann über die 2014 eröffnete Brücke zurück. Sie ersetzte einen alten Damm, durch den sich rund um den Felsen Schlick abgelagert hatte. Ein Stauwehr am Fluss Couesnon spült diesen Schlick heute fort, damit der Mont eine Insel bleibt.

Die lokale Spezialität ist Agneau de pré-salé, Salzwiesenlamm. Die Lämmer weiden auf Salzwiesen, die bei den höchsten Fluten überspült werden, und die salzliebenden Gräser verleihen dem Fleisch sein Aroma. Das Lamm trägt eine eigene geschützte Herkunftsbezeichnung. Bestellen Sie es in den Dörfern auf dem Festland.

Buchen Sie eine geführte Wattwanderung durch die Bucht ab Genêts oder Bec d'Andaine, und versuchen Sie die Überquerung niemals allein. Treibsand und schnell auflaufende Fluten haben hier schon Wanderer das Leben gekostet. Die Barfußwanderung dauert einige Stunden und zeigt Ihnen den Mont so, wie sich ihm einst die mittelalterlichen Pilger näherten.