Roteiro de carro pela Normandia: Étretat, Honfleur e Mont-Saint-Michel

O lago de nenúfares de Monet foi criado pela mão do homem. Em 1893, o pintor comprou um terreno do outro lado da estrada e da linha de comboio, em frente à sua casa. Depois, desviou um braço do rio Epte para o encher. Os habitantes da aldeia protestaram, com receio de que as suas plantas exóticas lhes envenenassem a água.

Monet chegara em 1883 e arrendara uma casa de campo cor-de-rosa com portadas verdes. A aldeia tinha poucas centenas de habitantes e fica no ponto onde o Epte se junta ao Sena. Comprou a casa em 1890 e passou 43 anos a moldar o terreno para o transformar em tema dos seus quadros. Cerca de 250 das suas telas de nenúfares nasceram daquele lago. A ponte japonesa em arco evoca as gravuras em madeira que colecionava.

Após a sua morte, em 1926, o jardim foi-se degradando durante décadas. O que hoje percorre é fruto de um restauro iniciado no final dos anos 1970, replantado a partir de fotografias e das suas próprias pinturas.

A casa e os jardins só abrem da primavera ao outono e fecham durante o inverno, por isso conte com o período entre abril e outubro, aproximadamente. Cada mês tem o seu encanto. As túlipas florescem em abril e, em maio, as glicínias e os lírios emolduram a ponte. Os nenúfares desabrocham de junho a setembro e, em setembro, as dálias e as capuchinhas transbordam pelo caminho central. O vale do Sena tem um clima ameno, com máximas de verão entre os 21 e os 25°C e aguaceiros em qualquer estação.

As multidões atingem o pico ao final da manhã, quando chegam os autocarros de excursão vindos de Paris, e aos fins de semana entre maio e julho. Setembro é o melhor compromisso: os nenúfares ainda estão em flor e há menos grupos escolares. Meio dia chega para ver a casa e o jardim. Um dia inteiro permite acrescentar a aldeia e o seu museu do Impressionismo.

Comece pelo jardim aquático. A maioria dos visitantes começa pelos canteiros do Clos Normand, junto à casa, por isso o lago está mais tranquilo na primeira hora. Chegue lá pela passagem subterrânea e percorra o circuito completo em cerca de 30 minutos, antes que se forme fila para as fotografias na ponte.

Dentro da casa, repare nas cores. A sala de jantar está pintada em dois tons de amarelo e a cozinha é revestida a azulejos azuis de Rouen. Na época, a maioria das casas da classe média francesa era escura por dentro. Nas paredes estão as gravuras japonesas de Monet, incluindo obras de Hokusai e Hiroshige.

Depois, siga pela Rue Claude Monet até ao cemitério da igreja de Sainte-Radegonde, onde se encontra o jazigo da família. Para beber, procure a sidra normanda cidre bouché. Fermenta uma segunda vez na garrafa, fechada com rolha, e é por isso que tem gás natural, sem qualquer adição.

Compre online um bilhete com hora marcada para o jardim e escolha a primeira entrada do dia. Se vier de comboio de Paris Saint-Lazare até Vernon, os poucos quilómetros até Giverny seguem um caminho plano ao longo de uma antiga linha férrea. Alugar uma bicicleta em Vernon é bem melhor do que esperar na fila pelo autocarro de ligação.

A agulha ao largo da praia de Étretat é um pináculo de calcário com cerca de 51 metros de altura, e um best-seller de 1909 garantia que era oca. Maurice Leblanc, que tinha aqui uma casa, fez dela o esconderijo do tesouro dos reis de França no seu romance de Arsène Lupin «L'Aiguille creuse».

As falésias são do mesmo calcário branco das de Dover. Formou-se a partir dos esqueletos de plâncton microscópico num mar quente, há cerca de 90 milhões de anos. As riscas horizontais escuras são camadas de sílex. As ondas atacam as fissuras do calcário macio e escavam grutas, que se vão alargando até se tornarem arcos. Foi este processo que criou a Porte d'Aval, a Porte d'Amont e a Manneporte, a maior de todas. A agulha é o pedaço que o mar já separou da falésia.

Estas formas atraíram pintores. Courbet trabalhou aqui em 1869 e Monet pintou dezenas de telas destas falésias na década de 1880.

Étretat está virada para o canal da Mancha, em mar aberto, por isso o vento conta mais do que a temperatura. As máximas de verão rondam os 20°C e o inverno anda pelos 5-8°C. O outono traz mais chuva e as rajadas mais fortes, que tornam desagradáveis os trilhos no topo das falésias.

A vila tem pouca população permanente e fica a uma distância de Paris que se faz facilmente de carro num fim de semana. Enche nos fins de semana de verão e nos feriados, e a meio da manhã o estacionamento torna-se o principal problema. Maio, junho e setembro oferecem fins de tarde longos e muito menos carros. Um dia inteiro chega para as duas falésias. Passar a noite permite ver os arcos ao pôr do sol e na maré baixa, sem os visitantes de um dia.

Suba primeiro a Falaise d'Amont, do lado este. No topo ficam a capela de Notre-Dame de la Garde e um memorial a Nungesser e Coli. Os dois aviadores franceses desapareceram em 1927 quando tentavam voar sem escalas de Paris a Nova Iorque, e Étretat foi o último lugar onde alguém os viu. Dali tem à sua frente a falésia de Aval e a agulha, a vista que Monet pintou. A luz do fim da tarde é a mais bonita sobre o calcário.

Depois, atravesse a praia e siga o caminho que sobe a Falaise d'Aval em direção à Manneporte, cerca de uma hora ida e volta. O erro mais comum é caminhar perto da beira. O calcário forma saliências e desaba sem aviso.

Deixe os seixos de sílex na praia. Protegem a base da falésia e levá-los é ilegal. De outubro a maio, peça vieiras da Normandia, que só podem ser apanhadas por dragagem nessa época.

Não entre de carro no centro num fim de semana de verão. Use os parques de estacionamento alternativos sinalizados nas estradas de acesso ou chegue antes das 10h. Consulte a tabela de marés antes de qualquer passeio junto à base das falésias, porque a subida do mar isola as praias para lá dos arcos.

A cidade do Quebeque foi fundada a partir deste porto. Samuel de Champlain partiu de Honfleur em 1608. Durante os dois séculos seguintes, o porto comerciou com o Canadá, as Caraíbas e África, e esse comércio incluía pessoas escravizadas.

O Vieux Bassin, a doca que aparece em todas as fotografias, foi reconstruído no final do século XVII por ordem de Colbert, ministro de Luís XIV. Abrigava os navios das marés do estuário do Sena. O terreno à volta da doca era escasso, por isso as casas cresceram em altura: algumas fachadas do cais chegam aos seis ou sete andares, mas têm apenas algumas janelas de largura. Ardósia e telhas de madeira cobrem as estruturas de enxaimel para as proteger da chuva da Mancha.

Honfleur escapou aos bombardeamentos de 1944 que arrasaram Le Havre, do outro lado do estuário, e por isso o traçado medieval das suas ruas sobreviveu. Eugène Boudin, aqui nascido em 1824, ensinou um Monet adolescente a pintar ao ar livre.

O clima é muito semelhante ao de Étretat, mas um pouco mais abrigado. Conte com cerca de 20-22°C no verão, 5-8°C no inverno e chuva em todos os meses, mais intensa no outono e no início do inverno.

Honfleur fica a cerca de duas horas de Paris, o que traz as maiores multidões nos fins de semana de verão e nas longas pontes de maio, e o Vieux Bassin fica apinhado a partir do final da manhã. No Pentecostes, em maio ou junho, a Fête des Marins enfeita os barcos de pesca para uma bênção no mar. Abril e maio, bem como o final de setembro e outubro, são os melhores meses. Dedique à vila uma noite e um dia. Reserve dois dias se também quiser explorar o Pays d'Auge, a terra do queijo e da sidra, logo ali no interior.

Comece por Sainte-Catherine, a maior igreja de madeira de França. Construíram-na carpinteiros navais locais depois da Guerra dos Cem Anos, quando a pedra e os pedreiros escasseavam. As suas duas naves têm tetos em forma de casco de navio invertido. O campanário ergue-se à parte, do outro lado da praça, provavelmente para que um raio não incendiasse a igreja inteira.

Passeie pelos cais do Vieux Bassin antes das 10h, quando as esplanadas ainda estão vazias. Depois, suba a rua íngreme até à Côte de Grâce, cerca de 20 minutos. No topo fica a capela de Notre-Dame de Grâce, repleta de ex-votos de marinheiros, com vista sobre o estuário até à Pont de Normandie.

Prove as crevettes grises, os pequenos camarões castanhos do estuário. São cozidos nos próprios barcos e comem-se inteiros, com pão e manteiga com sal. Termine com um pommeau: sumo de maçã misturado com Calvados, a aguardente de maçã, e envelhecido em carvalho.

Reserve um quarto para a noite e fique até os visitantes de um dia partirem, ao início da noite. É nessa altura que os cais estão mais vazios e é mais fácil conseguir mesa nos restaurantes. Não entre de carro no centro histórico; use os grandes parques de estacionamento junto ao porto exterior e caminhe cinco minutos.

A Tapeçaria de Bayeux não é uma tapeçaria. É um bordado: lã bordada sobre linho, com cerca de 70 metros de comprimento e 50 centímetros de altura. Terá sido feita em Inglaterra, talvez em Cantuária, poucos anos depois de 1066.

Muito provavelmente, foi encomendada pelo bispo Odo, meio-irmão de Guilherme, o Conquistador, para a catedral que consagrou aqui em 1077. Durante séculos, era exposta na nave uma vez por ano. Conta a versão normanda da história. Em 1792, esteve quase a ser cortada para cobrir uma carroça militar.

Bayeux voltou a ter sorte em 1944. A 7 de junho, tornou-se a primeira cidade de França libertada após o Dia D, praticamente sem combates. O seu centro medieval sobreviveu intacto, enquanto a vizinha Caen ficou em grande parte destruída. Uma semana depois, de Gaulle fez aqui o seu primeiro discurso em solo francês libertado.

Bayeux fica cerca de 10 km para o interior, por isso o clima é ligeiramente mais calmo do que na costa. As máximas de verão rondam os 20 e poucos graus, os invernos têm médias de 7-8°C e a chuva distribui-se de forma bastante regular ao longo do ano.

As multidões atingem o pico no início de junho, em torno do aniversário do Dia D. Grupos de veteranos, recriadores históricos e colunas de veículos militares restaurados enchem a região, e os alojamentos esgotam com meses de antecedência. Julho e agosto são movimentados com as férias em família, e em julho a cidade acolhe festividades medievais nas suas ruas antigas. Abril, maio e setembro são mais tranquilos, e as praias continuam ótimas para caminhar. Dedique a Bayeux dois ou três dias: um para a cidade e pelo menos outro para as praias do desembarque.

Veja a tapeçaria logo de manhã cedo. O audioguia impõe um ritmo apressado, por isso volte atrás no fim para observar os pormenores. A margem inferior está cheia de fábulas, trabalhos agrícolas e figuras nuas que quase toda a gente deixa escapar. Procure também o cometa Halley, bordado como presságio de 1066.

Caminhe até ao Cemitério de Guerra da Commonwealth, junto à circular, o maior cemitério britânico da Segunda Guerra Mundial em França, com mais de 4000 sepulturas. A inscrição em latim no memorial em frente diz, traduzida: nós, outrora conquistados por Guilherme, libertámos a terra natal do Conquistador.

Arromanches, com os vestígios do porto Mulberry, fica cerca de 10 km a norte. Omaha Beach e o Cemitério Americano de Colleville ficam a uns 20 km para noroeste. De volta à cidade, peça teurgoule, arroz cozido no forno durante horas em leite com canela. A canela é herança das especiarias que chegavam pelos portos coloniais da Normandia.

Confirme que a tapeçaria está em exposição antes de planear a visita em função dela. Uma grande renovação do museu e um empréstimo previsto ao British Museum, em Londres, fazem com que possa estar fora de Bayeux durante um período prolongado. Se não estiver, a catedral e o museu da Batalha da Normandia continuam a justificar a paragem.

A baía em redor do Mont-Saint-Michel tem algumas das maiores marés da Europa continental, com até cerca de 14 metros de diferença entre a baixa-mar e a preia-mar. Na maré baixa, o mar recua mais de 10 km. Nas marés mais vivas, regressa com rapidez suficiente para apanhar desprevenido quem caminha na areia, e o rochedo volta a ser uma ilha.

A abadia nasceu de uma visão. Em 708, Aubert, bispo de Avranches, afirmou que o arcanjo Miguel lhe ordenara que construísse uma igreja no rochedo. Os monges beneditinos chegaram em 966. Os edifícios góticos da face norte, conhecidos como La Merveille, foram erguidos no século XIII. O rochedo de granito eleva-se abruptamente da areia, e a flecha com a estátua dourada do arcanjo ergue o cume muito acima da baía.

Durante a Guerra dos Cem Anos, o Mont resistiu durante décadas aos cercos ingleses. Depois da Revolução, foi prisão até 1863.

A baía tem um clima marítimo ameno. As máximas de verão rondam os 20-22°C e os invernos têm médias de cerca de 8°C. A chuva cai ao longo de todo o ano, e o vento que sopra da baía faz com que as muralhas pareçam mais frias do que a previsão indica.

Entre dois e três milhões de pessoas visitam o local todos os anos. Em julho e agosto, a única rua principal fica apinhada, com gente ombro com ombro, do final da manhã ao final da tarde. As maiores marés ocorrem por altura dos equinócios, em março e setembro, quando o mar rodeia completamente o Mont durante algumas horas. O final de setembro e outubro juntam essas marés a multidões mais reduzidas. Um dia inteiro chega, mas durma nas proximidades para ver o rochedo ao anoitecer e ao amanhecer.

Suba primeiro à abadia, antes de os grupos organizados lá chegarem, por volta do meio-dia. A visita demora cerca de 90 minutos e termina no claustro de La Merveille, onde uma fila dupla de colunas desencontradas se ergue sobre o mar, do lado norte. A maioria dos visitantes prefere passar o tempo na Grande Rue, que é a parte mais cheia e menos interessante.

Percorra as muralhas para apreciar a vista sobre a areia e depois saia pela ponte, inaugurada em 2014. Substituiu um antigo dique que tinha provocado a acumulação de sedimentos em redor do rochedo. Uma barragem no rio Couesnon arrasta agora esses sedimentos para que o Mont continue a ser uma ilha.

O prato local é o agneau de pré-salé, borrego criado nos prados salgados. Os borregos pastam nos sapais inundados pelas marés mais vivas, e as ervas tolerantes ao sal dão sabor à carne. Este borrego tem a sua própria denominação de origem protegida. Peça-o nas aldeias do continente.

Reserve uma travessia guiada da baía a partir de Genêts ou do Bec d'Andaine, e nunca tente fazê-la sozinho. As areias movediças e as marés rápidas já mataram caminhantes aqui. A travessia descalça demora algumas horas e mostra-lhe o Mont tal como os peregrinos medievais o avistavam ao aproximar-se.