Roadtrip durch Waikato: Hobbiton, Waitomo Caves & Raglan

Die Eiche über Beutelsend ist nicht echt. Sie besteht aus Stahl und Silikon. Ihre künstlichen Blätter wurden einzeln von Hand mit Draht befestigt und später neu gestrichen, als ihre Farbe vor der Kamera verblasste.

Das Set liegt auf einer familiengeführten Schaf- und Rinderfarm bei Matamata, die bis heute bewirtschaftet wird. Die Location-Scouts von Peter Jackson entdeckten sie Ende der 1990er-Jahre aus der Luft. Sie sahen einen See, eine große Kiefer und sanft gewelltes Weideland – und weit und breit keine Straßen oder Stromleitungen. Das breite Tal in der Nähe ist ein altes Flussbett. Einst floss der Waikato River durch das Hinuera Valley nach Norden in Richtung der Hauraki Plains, bis vulkanisches Geröll ihn vor vielen Tausend Jahren in seinen heutigen Lauf drängte.

Das Set für »Der Herr der Ringe« bestand aus Sperrholz und Styropor und wurde nach den Dreharbeiten größtenteils abgerissen. Für die »Hobbit«-Filme baute man es aus dauerhaften Materialien neu auf. Diesem Wiederaufbau ist es zu verdanken, dass heute noch 44 Hobbithöhlen stehen.

Im Sommer klettern die Temperaturen in Matamata auf Mitte 20 Grad. Im Winter liegen die Tageswerte bei etwa 13 bis 14 Grad, oft nach frostigen Morgenstunden. Regen fällt das ganze Jahr über, am meisten im Winter, doch die Touren finden auch bei Nässe statt. Am vollsten ist es von Dezember bis Februar, wenn sich die langen Schulferien Neuseelands mit der Reisezeit der Gäste von der Nordhalbkugel überschneiden. Die Vormittagstermine sind zuerst ausgebucht, denn Tagesausflügler fahren aus dem rund zwei Stunden nördlich gelegenen Auckland herunter.

Die schönste Nebensaison sind März und April. Die Gärten stehen noch in voller Pracht, und das Licht ist tiefer und wärmer. Im Oktober und November tummeln sich Lämmer auf den umliegenden Weiden. Für Hobbiton solltest du einen halben Tag einplanen. Die Führung dauert inklusive Busfahrt über die Farm rund zwei Stunden.

Schau dir die Türen genau an. Die Hobbithöhlen wurden in unterschiedlichen Maßstäben gebaut, manche in etwa 60 Prozent, andere eher in 90 Prozent der Originalgröße. Diese erzwungene Perspektive ließ Schauspieler im Film größer oder kleiner wirken. Den meisten Besuchern fällt das erst auf, wenn der Guide darauf hinweist.

Die Gemüsegärten und Obstwiesen sind echt. Vollzeitgärtner ziehen Kürbisse, Bohnen und Obst, damit das Set zu jeder Jahreszeit bewohnt aussieht. Am fotogensten ist die Herbsternte.

Der Rundgang endet im Green Dragon Inn, das für die »Hobbit«-Filme dauerhaft wieder aufgebaut wurde. Ein Getränk ist in der Standardtour inbegriffen. Die Biere und das Ginger Beer werden exklusiv für das Gasthaus gebraut und sind nirgendwo sonst erhältlich – greif also lieber zum Fassbier als zur Limo. Wenn es das Budget hergibt, lohnt sich die Abendtour: Dann leuchten Laternen entlang der Wege, und die Tagesgruppen sind längst fort.

Buche die erste Tour des Morgens frühzeitig online, vor allem für Dezember bis Februar. Hobbiton darfst du nur im Rahmen einer Führung betreten. Schon am Vormittag hast du sonst auf jedem Foto von Beutelsend die Gruppe vor dir mit im Bild.

Die Lichter an den Höhlendecken von Waitomo stammen nicht von Würmern. Es sind die Larven einer Pilzmücke, die nur in Neuseeland vorkommt: Arachnocampa luminosa. Jede Larve leuchtet, um Insekten in herabhängende Fäden aus klebriger Seide zu locken. Die erwachsenen Tiere haben keinen Mund und leben nur wenige Tage.

Die Höhlen gibt es, weil dieses Land vor rund 30 Millionen Jahren Meeresboden war. Muscheln und Skelette türmten sich zu Kalkstein auf, der sich später über den Meeresspiegel hob. Leicht saures Regenwasser wusch dann Kanäle aus dem Gestein. Heute sind in der Region Hunderte Höhlen bekannt. Der Name stammt aus der Sprache der Māori: wai bedeutet Wasser, tomo Schacht oder Loch.

Die einheimischen Māori kannten die Höhlen lange vor 1887. In jenem Jahr ließen sich Häuptling Tane Tinorau und der englische Landvermesser Fred Mace auf einem Floß den unterirdischen Fluss hineintreiben. Die Glowworm Cave wurde 1989 an ihre ursprünglichen Eigentümer zurückgegeben, und viele Guides sind Nachfahren von Tinorau.

Unter Tage spielt die Reisezeit kaum eine Rolle: In den Höhlen herrschen das ganze Jahr über konstant etwa 12 bis 13 Grad. Über der Erde erreicht das Thermometer im Sommer 20 bis 25 Grad, die Winter sind kühl und feucht. Starker Regen kann die unterirdischen Flüsse anschwellen lassen, dann fallen Raftingtouren aus – plane im Winter also einen Puffertag ein.

Am meisten los ist von Dezember bis Februar und tagsüber um die Mittagszeit. Dann legen hier die Reisebusse zwischen Auckland und Rotorua einen Stopp ein. Touren am frühen Morgen und am späten Nachmittag sind deutlich ruhiger. Im nahen Te Kūiti wird die Tradition der Schafschur mit Wettbewerben gefeiert, die Besucher aus der ganzen Schafzuchtregion anziehen. Gönn Waitomo einen ganzen Tag und eine Nacht. Häng einen zweiten Tag für die Küstenstraße Richtung Westen an.

Den Abschluss in der Glowworm Cave bildet eine lautlose Bootsfahrt unter der leuchtenden Decke. Fotografieren ist verboten – lass das Handy also stecken und schau nach oben. Vor der Bootsfahrt zeigt die Cathedral, wie hervorragend Kalkstein den Schall trägt.

Wer es nasser mag, probiert Black Water Rafting. Im Neoprenanzug treibst du auf Schwimmreifen durch das Ruakuri-Höhlensystem; die Touren füllen einen guten Teil des Vor- oder Nachmittags. Im Sommer unbedingt vorab buchen.

Weiter westlich an der kurvigen Te Anga Road liegen die Mangapohue Natural Bridge, ein Kalksteinbogen, und die Marokopa Falls. Beide erreichst du über kurze Spazierwege.

Zum Essen lohnt die kurze Fahrt nach Te Kūiti: Such dir eine Bäckerei vor Ort und probier einen Mince-and-Cheese-Pie mit Hackfleisch und Käse oder einen Lammpie. Das King Country ist Schur- und Schafland. Im Ort steht eine riesige Statue eines Schafscherers, und in den Käse kommt Milch aus dem Waikato.

Lauf etwa eine Stunde nach Einbruch der Dunkelheit den Ruakuri Bush Track entlang. Er ist kostenlos, und an den Uferböschungen leuchten Glühwürmchen. Schalte deine Taschenlampe aus und warte eine Minute, bis sich deine Augen angepasst haben – sobald irgendein Licht brennt, ist das Leuchten unsichtbar.

Halte am Ngarunui Beach einen Magneten über den Sand, und die schwarzen Körner springen daran hoch. Der Sand besteht aus Titanomagnetit, einem eisenreichen Mineral, das aus dem Vulkangestein des weiter südlich gelegenen Taranaki herausgewaschen wurde. Meeresströmungen trugen es an der Küste entlang nach Norden.

Auch die Brandung hat geologische Ursachen. Westlich des Ortes reiht sich eine Kette felsiger Landspitzen auf, die dem vorherrschenden Swell aus Südwest zugewandt sind. An ihnen laufen die Wellen über Hunderte Meter nach links ab. Der Break in der Manu Bay war 1966 im Surffilm »The Endless Summer« zu sehen, der Raglan weltweit auf die Landkarte der Surfer brachte.

Der Māori-Name des Hafens lautet Whāingaroa. In den 1850er-Jahren wurde die Siedlung nach Lord Raglan umbenannt, dem britischen Befehlshaber im Krimkrieg. Land in Te Kopua wurde den einheimischen Māori im Krieg für einen Flugplatz weggenommen und später zum Golfplatz umgewandelt. Proteste unter der Führung von Eva Rickard, bei denen es 1978 auch zu Festnahmen kam, führten Anfang der 1980er-Jahre zur Rückgabe.

Raglan liegt an der Tasmansee, deshalb bestimmt der Wind jeden Tag. Im Sommer erreichen die Höchstwerte gut 20 Grad, und ab dem frühen Nachmittag frischt die Seebrise auf. Die Winter sind mit etwa 14 Grad mild, aber nass und böig. Dafür bringt der Winter auch den größten Swell – ideal für erfahrene Surfer.

In den Sommerferien von Ende Dezember bis Januar wächst die kleine Einwohnerzahl des Ortes kräftig an. An sonnigen Wochenenden füllen Tagesausflügler aus Hamilton die Strandparkplätze, denn die Stadt liegt keine Stunde entfernt. Die besten Monate der Nebensaison sind März und April. Das Meer ist dann noch sommerwarm, und morgens ist es oft windstill. Plane für Raglan zwei Tage ein, einen davon für den Mount Karioi.

Der Mount Karioi ist ein erloschener Vulkan, der sich direkt südlich des Ortes 756 Meter hoch erhebt. Der Aufstieg zum Aussichtspunkt ist steil und stellenweise mit Ketten gesichert. Rechne mit dem Großteil eines Vormittags. An klaren Tagen reicht der Blick bis zum Taranaki.

Die Bridal Veil Falls, auf Māori Waireinga, stürzen rund 55 Meter über eine Basaltkante in die Tiefe. Vom Parkplatz ist es ein kurzer, leichter Spaziergang. Der untere Aussichtsweg hat zwar Treppen, zeigt aber den Wasserfall in voller Länge.

Im Sommer springen die Kinder aus dem Ort von der Fußgängerbrücke in den Meeresarm nahe dem Zentrum. Mach das nur bei Flut, denn bei ablaufendem Wasser wird die Rinne schnell flach.

Zum Essen holst du dir Fish and Chips am Bootsanleger. Halte Ausschau nach Snapper oder Gurnard von den Booten, die vor dieser Küste fischen. Auch geräucherter Kahawai ist einen Versuch wert. Das Räuchern dieses öligen Fischs ist eine alte Konservierungsmethode der Māori, die an der Westküste bis heute verbreitet ist.

Surfen lernst du am besten am Ngarunui Beach, der im Sommer von Rettungsschwimmern bewacht wird. Manu Bay und Whale Bay überlässt du lieber den Erfahrenen: Das sind felsige Point Breaks mit strenger Line-up-Etikette, und Anfänger werden dort angeschrien oder verletzen sich.

Die Hamilton Gardens wurden auf einer alten Müllkippe angelegt. Das Gelände am Waikato River war eine Deponie und Sandgrube, bis in den 1960er-Jahren die Umgestaltung begann.

Die Gärten sind keine botanische Sammlung. Jeder in sich abgeschlossene Garten stellt einen Moment der Gartengeschichte nach: ein Garten der italienischen Renaissance, ein chinesischer Gelehrtengarten, ein indischer Char Bagh, den Wasserläufe in vier Teile gliedern, ein Tudor-Knotengarten und ein surrealistischer Garten. Das Konzept hat seither internationale Anerkennung gefunden, unter anderem eine Auszeichnung als Garten des Jahres.

Te Parapara, der Nutzgarten der Māori, erzählt, was hier vor der Stadt war. Hamilton wurde 1864 als Militärsiedlung auf Land gegründet, das nach dem Waikato-Krieg konfisziert worden war. Lange davor bauten Māori am Fluss Kūmara an. Mit etwa 425 Kilometern ist der Waikato der längste Fluss Neuseelands.

Hamilton liegt in einem Becken im Landesinneren – geschützt vor dem Küstenwind, aber schwül. Im Sommer liegen die Höchstwerte im Schnitt bei rund 24 Grad, gelegentlich werden es 30. Der Winter bringt Frost und dichten Morgennebel, der vom Fluss aufsteigt und sich oft bis zum späten Vormittag hält.

Die Gärten sind so bepflanzt, dass sie zu jeder Jahreszeit wirken. Am schönsten ist der Frühling von September bis November: Zuerst blühen die Magnolien, im November und Dezember dann die Rosen. Im Spätsommer verwandelt das Hamilton Gardens Arts Festival die Gärten in eine Bühne für Open-Air-Theater und Musik – es lohnt sich, bei der Planung die Termine zu prüfen. Am vollsten ist es an Wochenenden und in den Schulferien, unter der Woche sind die Vormittage ruhig. Plane einen halben Tag ein, oder einen ganzen, wenn du auch den Uferweg erkunden möchtest.

Der surrealistische Garten spielt mit Größenverhältnissen. Riesige Formschnittfiguren und eine gewaltige Tür lassen Erwachsene sich wie Kinder fühlen. Komm früh, bevor die Familien eintreffen.

Halte im Tudor-Garten Ausschau nach den bemalten Wappentieren auf Pfählen. Sie greifen eine Mode des 16. Jahrhunderts auf, um die sich kaum eine Gartenrekonstruktion schert.

Te Parapara zeigt, wie Kūmara – eine von polynesischen Seefahrern mitgebrachte Süßkartoffel – so weit im Süden gedeihen konnte. Der Waikato lag nahe an der Kältegrenze der Pflanze. Die Māori bauten Sand und Kies ab und mischten beides unter die Gartenerde, um sie zu wärmen und zu entwässern; alte Gruben zeichnen sich bis heute auf den Flussterrassen ab. Kūmara ist nach wie vor ein Grundnahrungsmittel. Bestell sie überall in der Stadt geröstet oder als Pommes und achte auf die goldenen und roten Sorten.

Ein häufiger Fehler: den Fluss links liegen zu lassen. Ein Uferweg führt von den Gärten zurück Richtung Stadtzentrum.

Komm an einem Wochentag am Vormittag und geh direkt zum surrealistischen Garten und zum Garten der italienischen Renaissance, bevor Reisegruppen und Familien dort ankommen. Im Winter wartest du am besten, bis sich der Flussnebel lichtet – meist am späten Vormittag.