Sydney und mehr: Bondi, die Blue Mountains und das Hunter Valley

Der Sydney Harbour ist eigentlich ein überflutetes Flusstal. Als am Ende der letzten Eiszeit der Meeresspiegel stieg, strömte der Ozean in ein Labyrinth aus Sandsteinschluchten. Deshalb besteht der Hafen nicht aus einer einzigen, klar geformten Bucht, sondern aus Dutzenden kleiner Buchten, Meeresarme und Landzungen.

Dieser Sandstein hat die Stadt geprägt. The Rocks verdankt seinen Namen den Felsformationen, auf die die First Fleet 1788 an der Sydney Cove stieß. Sträflinge brachen genau diesen Stein für Lagerhäuser und Reihenhäuser. Nach einem Pestausbruch im Jahr 1900 wurde vieles abgerissen, und Anfang der 1970er-Jahre wollten Investoren hier Hochhäuser bauen. Ein »Green Ban« der Bauarbeitergewerkschaft verhinderte das – und so schlendert man bis heute durch Gassen aus dem 19. Jahrhundert, direkt im Schatten der Brücke.

Auf der anderen Seite der Bucht thront das Opernhaus, entworfen vom dänischen Architekten Jørn Utzon. Er warf 1966 hin und hat sein Werk nie vollendet gesehen. Jede einzelne der berühmten Schalen ist aus der Oberfläche ein und derselben gedachten Kugel geschnitten.

Der Sommer von Dezember bis Februar bringt Höchstwerte zwischen 25 und knapp 30 °C, hohe Luftfeuchtigkeit und nachmittägliche Gewitter. Am meisten regnet es meist zwischen Februar und Juni. Der Winter von Juni bis August ist oft klar und trocken, mit Tagestemperaturen um 17 °C. Den größten Andrang gibt es über Weihnachten und Silvester, wenn das Feuerwerk über dem Hafen jedes Ufer füllt, sowie während der Schulferien im Januar. Bei Vivid Sydney werden von Ende Mai bis in den Juni hinein Lichtinstallationen auf die Segel des Opernhauses projiziert, und die Hotels sind dann schnell ausgebucht. Die schönsten Monate in der Zwischensaison sind September bis November sowie März und April: warm genug für Ausflüge aufs Wasser, aber deutlich weniger Trubel. Für den Hafen und The Rocks sollten Sie zwei volle Tage einplanen – und die Gegend gleich als Ausgangspunkt für den Rest der Reise nutzen.

Nehmen Sie statt einer Hafenrundfahrt die öffentliche Fähre vom Circular Quay nach Manly. In rund 30 Minuten gleiten Sie am Opernhaus, an Fort Denison und an den Heads, der Hafeneinfahrt, vorbei – für einen Bruchteil des Preises einer Bootstour. Danach geht es zu Fuß über die Harbour Bridge: Der östliche Fußweg führt kostenlos von The Rocks nach Milsons Point, und der Blick zurück auf die Stadt ist grandios. Der 1932 eröffnete Stahlbogen hebt und senkt sich je nach Temperatur um bis zu 18 Zentimeter.

Meiden Sie in The Rocks das mittägliche Gedränge auf dem Wochenendmarkt. Suchen Sie stattdessen Susannah Place auf, eine Zeile von Arbeiterreihenhäusern aus den 1840er-Jahren, und gehen Sie durch den Argyle Cut, einen Durchgang, den Sträflinge mit Handwerkzeug durch massiven Sandstein schlugen.

Und dann: Sydney Rock Oysters probieren. Diese heimische Austernart wird in den Flussmündungen von New South Wales gezüchtet. Sie ist kleiner, cremiger und mineralischer als die Pazifische Felsenauster, die fast überall sonst auf den Tisch kommt.

Eine eigene Verkehrskarte brauchen Sie nicht. Halten Sie einfach Ihre kontaktlose Bankkarte oder Ihr Smartphone an das Lesegerät in Fähren, Zügen und Bussen – die Fahrpreise werden pro Tag und Woche automatisch gedeckelt.

Nirgendwo auf der Welt gibt es so viele Meeresschwimmbecken wie in New South Wales – rund 100 sind es, und dieser sechs Kilometer lange Klippenweg führt an mehreren davon vorbei. Entstanden sind sie, weil die Brandung hier rau ist und das Baden im Meer bei Tageslicht bis Anfang des 20. Jahrhunderts verboten war. In Felsplateaus gehauene Becken ermöglichten sicheres Schwimmen, während die Wellen über die Mauern brachen.

Dieselbe Brandung erklärt auch die Rettungsschwimmer. Der Club von Bondi, 1907 gegründet, nimmt für sich in Anspruch, der erste der Welt zu sein. Am »Black Sunday« 1938 zogen seine Mitglieder an einem einzigen Nachmittag rund 250 Menschen aus einer Rippströmung.

Der Weg folgt den Sandsteinlandzungen zwischen Bondi, Tamarama, Bronte, Clovelly und Coogee. Etwa auf halber Strecke liegt der Waverley Cemetery direkt an der Klippenkante; hier ist der Dichter Henry Lawson begraben. In der anderen Richtung, auf der Landzunge von North Bondi, haben Aborigines Figuren in den Fels geritzt, darunter einen Wal.

Der Weg ist ungeschützt, zwischen den Stränden gibt es kaum Schatten. Ein Sommermittag mit fast 30 °C und intensiver UV-Strahlung ist anstrengender, als es aussieht. An Sommerwochenenden drängen sich die Menschen Schulter an Schulter, und die Parkplätze in Bondi sind voll. Von Mai bis November ziehen Buckelwale vorbei, und die Landzungen sind ideale Aussichtspunkte. Ende Oktober und Anfang November säumt Sculpture by the Sea den Abschnitt zwischen Bondi und Tamarama mit Kunstwerken unter freiem Himmel – und mit sehr vielen Besuchern. Wer ohne Gedränge schwimmen möchte, kommt am besten im März und Anfang April: Nach einem langen Sommer ist das Meer dann am wärmsten, und die Schulferien sind vorbei. Planen Sie einen halben Tag ein, oder einen ganzen, wenn Sie an jedem Stopp ins Wasser springen wollen.

Starten Sie früh, vor 8 Uhr, dann teilen Sie den Weg mit einheimischen Joggern statt mit Reisegruppen. Von Bondi nach Coogee brauchen Sie mit Pausen zwei bis drei Stunden.

Gehen Sie in Bronte schwimmen, entweder im Meeresbad oder im Bogey Hole, einem natürlichen Felsenbecken am Südende. Dann folgt Clovelly, eine lange, schmale Bucht mit ruhigem Wasser. Hier schnorchelt man neben Eastern Blue Gropers, großen, neugierigen Fischen, die die Stammschwimmer fast wie alte Freunde behandeln. Gleich dahinter bietet die Gordons Bay einen Unterwasser-Naturlehrpfad, dem man an einer Kette am Meeresgrund entlang folgt. Halten Sie in Coogee Ausschau nach den McIvers Baths, einem Felsenbecken, das seit über einem Jahrhundert nur Frauen vorbehalten ist.

Zum Abschluss gönnen Sie sich einen Flat White. Sydney und Wellington streiten sich darum, wer ihn in den 1980er-Jahren erfunden hat – und die Strandcafés von Sydney nehmen diese Rivalität sehr ernst.

Schwimmen Sie nur zwischen den rot-gelben Flaggen und meiden Sie das Südende von Bondi bei den Felsen, wo selbst an scheinbar ruhigen Tagen eine starke Rippströmung aufs offene Meer hinauszieht. Nehmen Sie Wasser und einen Hut mit, denn am Friedhofsabschnitt gibt es überhaupt keinen Schatten.

Manly verdankt seinen Namen einem Kompliment. 1788 beobachtete Gouverneur Arthur Phillip Aborigines am Ufer und notierte, ihr selbstbewusstes, »männliches Auftreten« habe dem Ort seinen Namen gegeben. Der Vorort liegt auf einer schmalen Sandzunge, sodass man vom Hafenstrand über den Corso in etwa fünf Minuten zum Ozeanstrand spaziert.

Manly kann mit gutem Recht behaupten, die Wiege der australischen Strandkultur zu sein. 1902 schwamm der Zeitungsredakteur William Gocher hier am helllichten Tag, um dem Badeverbot zu trotzen – und das Verbot fiel bald darauf. Im Sommer 1914/15 zeigte der hawaiianische Surfer Duke Kahanamoku im nahen Freshwater sein Können, auf einem Brett, das er aus in Sydney gekauftem Holz geformt hatte. Dieser Tag gilt vielen als der Moment, in dem das Surfen in Australien wirklich Fuß fasste.

Nördlich von Manly erstrecken sich die Northern Beaches entlang einer schmalen Halbinsel zwischen Ozean und Pittwater. Die Straße endet in Palm Beach, unterhalb des 1881 erbauten Barrenjoey Lighthouse.

Manly teilt das Klima Sydneys, mit sommerlichen Höchstwerten um 25 °C und milden, meist trockenen Wintern. An Sommernachmittagen sorgt häufig eine Nordostbrise für kabbeliges Wasser am Ozeanstrand. Von Dezember bis Februar sind an den Wochenenden der Strand und die Fähren zurück zum Circular Quay brechend voll. Zum Schnorcheln an der Shelly Beach eignen sich Spätsommer und Herbst am besten, wenn das Wasser am wärmsten ist. Von Mai bis November ziehen Wale an North Head vorbei. Die schönste Zwischensaison ist September bis November, wenn weniger los ist und die Tage schon warm sind. Planen Sie einen Tag für Manly ein und einen zweiten, wenn Sie die Northern Beaches bis Palm Beach abfahren möchten.

Spazieren Sie zehn Minuten am Ufer entlang nach Süden, vom Manly Beach zur Shelly Beach im Cabbage Tree Bay Aquatic Reserve. Da Angeln hier verboten ist, ist das Schnorcheln hervorragend. Sie sehen Blue Gropers, Wobbegongs, die reglos auf dem Sand liegen, und im Winter brütende Port-Jackson-Haie. Gehen Sie vor dem späten Vormittag ins Wasser, dann ist es meist am ruhigsten.

Steigen Sie anschließend auf North Head, von wo aus der Blick quer über den Hafen bis zur Stadt reicht. In der alten Quarantine Station wurden von den 1830er- bis in die 1980er-Jahre Passagiere ankommender Schiffe festgehalten. Für einen längeren Ausflug führt der Manly Scenic Walkway über rund 10 Kilometer durch Buschland und an Hafenbuchten vorbei bis zur Spit Bridge – rechnen Sie mit drei bis vier Stunden.

Essen Sie Fish and Chips auf der Hafenseite und bestellen Sie Flathead. Er wird vor der Küste von New South Wales gefangen und ist der Sydney-Klassiker schlechthin.

Nehmen Sie zumindest für eine Strecke die große reguläre Fähre statt der Schnellfähre. Die großen Schiffe haben offene Außendecks, während man in den Schnellfähren meist drinnen hinter salzverkrusteten Scheiben sitzt.

Die Blue Mountains sind gar keine Berge. Es handelt sich um ein Sandsteinplateau, bei Katoomba rund 1.000 Meter hoch, in das Flüsse Hunderte Meter tiefe Schluchten gegraben haben. Man blickt also in die Landschaft hinab, nicht zu ihr hinauf. Das Blau ist echt: Eukalyptusbäume geben Öldämpfe ab, die zusammen mit Staub und Feuchtigkeit das blaue Licht streuen.

Diese Klippen hielten die Kolonie 25 Jahre lang gefangen. Erst 1813 gelang Europäern die Überquerung, als Blaxland, Lawson und Wentworth den Bergrücken statt den Tälern folgten. Die Three Sisters am Echo Point sind Sandsteinsäulen, die stehen blieben, als das weichere Gestein um sie herum erodierte. Die Gundungurra und Darug erzählen ihre eigene Geschichte darüber, wie sie entstanden sind.

1994 entdeckte ein Parkranger in einer abgelegenen Schlucht hier die Wollemi-Kiefer – einen Baum, den man bis dahin nur aus Fossilien kannte. Seit 2000 gehört die Region zum Weltnaturerbe.

In Katoomba ist es einige Grad kühler als in Sydney. Im Sommer liegen die Tagestemperaturen bei 20 bis 25 °C, oft mit Gewittern am Nachmittag. Zu jeder Jahreszeit kann Wolkennebel die Täler füllen und die Aussicht komplett verschlucken. Der Winter bringt frostige Nächte, Tageswerte um 10 °C und gelegentlich etwas Schnee. Die Einheimischen machen das Beste daraus: Gästehäuser servieren »Weihnachten im Juli«-Menüs, und Katoomba feiert rund um die Wintersonnenwende im Juni ein Winterfestival. An Wochenenden und in den Schulferien ist der Echo Point schon am späten Vormittag hoffnungslos überlaufen. Der Herbst von März bis Mai ist die beste Zwischensaison, mit klarer Luft und den europäischen Bäumen von Leura und Mount Wilson in Rot und Gold. Bleiben Sie mindestens zwei Tage, denn bei einem Tagesausflug von Sydney aus bleibt zu wenig Zeit zum Wandern.

Seien Sie zum Sonnenaufgang am Echo Point, bevor die Reisebusse eintreffen. Steigen Sie dann die Giant Stairway hinab, rund 900 in den Fels gehauene Stufen neben den Three Sisters. Unten folgen Sie dem Federal Pass Track durch den Talgrund bis zur Scenic Railway und fahren mit ihr wieder hinauf. Sie wurde in den 1880er-Jahren gebaut, um Kohle und Ölschiefer aus dem Jamison Valley zu befördern, und erklimmt Steigungen von bis zu 52 Grad.

Wenn Sie einen halben Tag Zeit haben, ist der Grand Canyon Track bei Blackheath die schönere Wanderung: ein drei- bis vierstündiger Rundweg durch eine enge Schlucht voller Baumfarne und Wasserfälle.

Fahren Sie auf dem Rückweg die Bells Line of Road über Bilpin. Basaltböden und kühle Nächte lassen hier Äpfel gedeihen, die im Herbst an Straßenständen als Cider und Apfelkuchen verkauft werden.

Fahren Sie mit dem Zug von Sydneys Central Station nach Katoomba, statt das Auto zu nehmen. Die Fahrt dauert etwa zwei Stunden, Sie steigen in Gehweite der Klippenwege aus und ersparen sich den Kampf um einen Parkplatz am Echo Point.

Das Hunter Valley bricht so ziemlich jede Regel des Weinbaus – und bringt dennoch einen der unverwechselbarsten Weißweine der Welt hervor. Die Sommer sind heiß und feucht, und oft fällt genau zur Lese im Januar und Februar heftiger Regen. Die Winzer reagierten darauf, indem sie den Semillon früh und mit wenig Zucker lesen. Das Ergebnis ist ein Wein mit nur etwa 10 bis 11 Prozent Alkohol, der jung schlank und zitrusfrisch schmeckt.

Dann folgt die Überraschung: Nach fünf bis zehn Jahren auf der Flasche, ganz ohne Holzfass, entwickelt er Röstaromen und Honignoten, als hätte er im Barrique gereift.

Die ersten Reben kamen in den 1820er-Jahren. James Busby, der 1832 Hunderte Rebstecklinge aus Europa verschiffte, half beim Aufbau der frühen Weinberge. Nachmittagswolken und Meeresbrisen nehmen der Hitze rund um Pokolbin die Spitze, etwa zwei Autostunden nördlich von Sydney. Das andere große Produkt des Tals ist Kohle, die weiter oben am Hunter abgebaut wird.

Der Sommer ist heiß, oft über 30 °C, und die Lese läuft im Januar und Februar, wenn auf den Weingütern Hochbetrieb herrscht. Der Herbst von März bis Mai ist die beste Zwischensaison, mit warmen Tagen, kühlen Nächten und goldgelb leuchtenden Reben. Der Winter ist mild und ruhig, mit frischen Morgen, Tagestemperaturen um 17 °C und wenigen Besuchern – ideal für Weinproben am Kaminfeuer. Im Frühling treiben die Reben aus und alles wird frisch grün. Das eigentliche Problem mit dem Andrang sind die Wochenenden, und zwar das ganze Jahr über: Dann belegen Besucher aus Sydney die Unterkünfte und buchen die Verkostungen aus. Von Sonntag bis Donnerstag ist es spürbar entspannter. In den wärmeren Monaten finden auf Weingütern große Open-Air-Konzerte statt, und an diesen Tagen sind die Betten restlos ausgebucht. Zwei Tage sind ideal, mindestens aber eine Übernachtung.

Verkosten Sie einen gereiften Semillon direkt neben einem jungen, idealerweise eine fünf bis zehn Jahre alte Flasche. Viele Cellar Doors halten genau dafür ältere Jahrgänge zurück – fragen Sie einfach nach. Probieren Sie danach einen Hunter Shiraz. Er ist leichter und erdiger als der Barossa-Stil und wurde früher als »Hunter River Burgundy« verkauft.

Planen Sie höchstens vier oder fünf Weingüter pro Tag ein. Wer zu viele hineinquetscht, dessen Gaumen ist lange vor dem Ende des Nachmittags erschöpft.

Buchen Sie eine Heißluftballonfahrt im Morgengrauen, der einzigen Tageszeit, zu der der Wind zuverlässig ruhig ist. Der Blick reicht über die Weinberge bis zur Brokenback Range. Und fahren Sie in der Abenddämmerung langsam: Östliche Graue Riesenkängurus grasen zwischen den Rebzeilen und hüpfen ohne Vorwarnung über die Straße.

Fahren Sie zwischen den Weingütern nicht selbst. Die Polizei führt auf den Straßen im Hunter Valley regelmäßig zufällige Alkoholkontrollen durch, und die Grenze liegt bei 0,5 Promille. Buchen Sie also schon vor der Anreise einen Fahrer oder eine Kleingruppentour, vor allem für einen Samstag.