Ruta en coche por la Costa Azul: Saint-Tropez, Cannes y Èze

Saint-Tropez mira al norte. Casi todos los demás destinos de esta costa miran al sur, hacia el sol; este, en cambio, contempla Sainte-Maxime al otro lado de su golfo. Esa orientación, sumada a su posición en la punta de una península, lo mantuvo aislado durante siglos. La línea principal de ferrocarril entre Marsella y Niza discurre bastante tierra adentro y solo una lenta línea local llegó a alcanzar el pueblo, así que las multitudes de turistas pasaban de largo.

Ese aislamiento lo explica todo. En 1892, el pintor Paul Signac llegó navegando en su propio barco, se enamoró de la luz y se quedó. Matisse y otros pintores le siguieron, y el círculo de Signac convirtió un puerto pesquero en una colonia de artistas. Después, en 1956, Roger Vadim rodó aquí a Brigitte Bardot en «Et Dieu... créa la femme» (Y Dios creó a la mujer), y en menos de un año el pueblo se hizo famoso en todo el mundo.

El puerto que ves hoy es en parte una reconstrucción. Las tropas alemanas en retirada volaron gran parte del frente marítimo en agosto de 1944, y se reconstruyó con el mismo estilo de fachadas estrechas en tonos pastel.

Las máximas de verano rondan los 28-30 °C, con el mar cerca de los 24 °C en agosto. Los inviernos son suaves, con unos 13 °C durante el día, pero este extremo de la costa recibe el mistral, un viento frío del noroeste que puede soplar tres días seguidos. La mayor parte de la lluvia cae en otoño, a menudo en chaparrones breves e intensos.

En julio y agosto el tráfico se paraliza. Una única carretera principal da servicio a toda la península y los atascos pueden extenderse durante kilómetros. En mayo se celebra la Bravade, una procesión con salvas de mosquete en honor al santo patrón del pueblo que se mantiene desde hace más de cuatro siglos. De finales de septiembre a octubre llega Les Voiles, una regata de veleros clásicos. Junio y septiembre son el momento ideal: mar templado, playas abiertas y la mitad de tráfico. Dedícale un día completo, o dos si quieres disfrutar de Pampelonne.

Empieza por el Musée de l'Annonciade, una capilla del siglo XVI junto al puerto. Alberga obras de Signac y de los pintores que él atrajo hasta aquí, así que contemplas el puerto tal como lo vieron ellos, antes de los yates. La visita lleva alrededor de una hora; ve a primera hora, antes de que apriete el calor.

Luego sube a la Ciudadela, construida entre finales del siglo XVI y principios del XVII. Desde sus murallas se domina todo el golfo. Después, busca la tarte tropézienne: un brioche abierto por la mitad y relleno de una mezcla de dos cremas, cubierto con azúcar perlado. La creó a mediados de los años cincuenta un pastelero de origen polaco, y se dice que fue Bardot, que estaba rodando aquí, quien sugirió el nombre.

La playa de Pampelonne, unos 5 km de arena, pertenece en realidad al municipio vecino de Ramatuelle. El error es ir en coche a mediodía en agosto. Ve temprano o llega en bicicleta.

En julio y agosto, no entres en coche. Aparca en Sainte-Maxime y cruza el golfo en el ferry de pasajeros. La travesía es corta y te deja justo en el puerto viejo mientras los conductores siguen haciendo cola en la D98A.

Cannes es un destino turístico gracias a un brote de cólera. En 1834, lord Brougham, antiguo lord canciller británico, se dirigía a Niza. Niza pertenecía entonces al Reino de Cerdeña, y la frontera del Var estaba cerrada por cuarentena. Se detuvo en un pueblo de pescadores llamado Cannes y se construyó una villa. Otros británicos adinerados siguieron sus pasos, y a partir de ahí creció la Croisette.

El festival de cine fue un gesto político. Francia lo planeó para 1939 como alternativa libre al de Venecia, que se había convertido en un escaparate de Mussolini. La guerra canceló la inauguración, y la primera edición no se celebró hasta 1946.

Frente a la costa hay dos islas con historias mucho más antiguas. Unos monjes se instalaron en Saint-Honorat hacia el año 410, y todavía hoy viven allí monjes cistercienses. En Sainte-Marguerite estuvo encerrado durante más de una década, a finales del siglo XVII, el prisionero conocido como el Hombre de la Máscara de Hierro.

Cannes está resguardada por los montes del Esterel al oeste, así que sufre menos el mistral que Saint-Tropez. Cuenta con máximas de verano cercanas a los 28 °C y días de invierno de unos 13 °C. La mayor parte de la lluvia llega en octubre y noviembre.

El festival de cine de mayo es el gran acontecimiento, pero tiene su lado malo: la mayoría de las proyecciones son solo con invitación, los precios del alojamiento se disparan y la Croisette queda vallada. En junio, un festival internacional de publicidad vuelve a llenar la ciudad. Para una visita tranquila, ve a finales de mayo, después del festival, o en septiembre y principios de octubre, cuando el mar sigue rondando los 22 °C. Un día para la ciudad y medio día más para las islas.

Sube a Le Suquet, la colina donde nació el pueblo de pescadores original. En lo alto, el Musée de la Castre ocupa un castillo medieval con una torre a la que se puede subir, y desde ella la vista recorre la Croisette hasta las islas. Lleva una hora, y la mejor luz es la de última hora de la tarde. Antes, date una vuelta por la mañana por el Marché Forville: es donde de verdad compran las cocinas de Cannes.

Toma el ferry a Sainte-Marguerite; la travesía dura unos 15 minutos. Recorre los senderos entre pinos de Alepo y eucaliptos y visita la celda del Fort Royal. Saint-Honorat es más pequeña y tranquila. Los monjes cultivan viñas en unas pocas hectáreas y elaboran su propio vino y un licor de hierbas que venden en el monasterio. Es vino isleño hecho por una comunidad religiosa en activo, y no lo encontrarás en ningún supermercado. El error de la mayoría de los visitantes es elegir solo una isla: las dos caben en un día.

Las dos islas las cubren compañías de ferry distintas, con taquillas separadas en el puerto viejo. Comprueba a qué isla corresponde tu billete y lleva agua y algo para hacer un pícnic, porque en Saint-Honorat la oferta de comida es muy escasa.

La temporada de verano de la Riviera se inventó en el Cap d'Antibes. Hasta los años veinte, esta costa era un destino de invierno y los hoteles cerraban cuando llegaba el calor. En 1923, el matrimonio estadounidense formado por Gerald y Sara Murphy convenció al Hôtel du Cap de abrir durante todo el verano. Su amigo F. Scott Fitzgerald convirtió aquel círculo en «Suave es la noche».

La ciudad es mucho más antigua que su glamour. Los griegos de Massalia, la actual Marsella, la fundaron con el nombre de Antipolis, algo así como 'la ciudad de enfrente', porque mira a Niza al otro lado de la Baie des Anges. Durante siglos fue una fortaleza fronteriza francesa frente a la Niza gobernada por Saboya. De ahí sus murallas marítimas y el Fort Carré, con su planta en forma de estrella, que custodia el puerto.

En 1946, a Picasso le cedieron unas salas del Château Grimaldi como taller. Pintó allí durante unos meses muy productivos y dejó buena parte de la obra. Hoy el castillo es el Musée Picasso.

El clima es un reflejo del de Cannes: veranos cálidos y secos de unos 28 °C, inviernos suaves cercanos a los 13 °C y fuertes aguaceros en otoño. El cabo se adentra en mar abierto, así que recibe más brisa que la bahía.

Julio es el gran mes. Jazz à Juan se celebra entre los pinos de Juan-les-Pins desde 1960, lo que lo convierte en uno de los festivales de jazz más antiguos de Europa. Cuenta con playas llenas y habitaciones reservadas. Para recorrer el cabo son mejores el final de la primavera y septiembre, cuando el sendero no es un horno. Dedica un día a Antibes para el casco antiguo y el museo, y un segundo si quieres hacer la ruta del cabo y darte un baño.

Visita primero el Musée Picasso. El edificio importa tanto como el arte, ya que muchas obras se pintaron en estas mismas salas con el mar al otro lado de la ventana. Calcula una hora. Después, recorre las murallas que bordean el casco antiguo hasta Port Vauban, uno de los mayores puertos deportivos del Mediterráneo.

El Sentier du Littoral, o sendero de Tire-Poil, rodea la punta del cabo entre plataformas rocosas y calas. Se tarda unas dos horas a buen ritmo. Apenas hay sombra, así que sal temprano, y lleva calzado adecuado, porque la caliza es cortante e irregular.

Para comer, ve por la mañana al Marché Provençal cubierto del Cours Masséna. Busca la tapenade: su nombre viene de 'tapeno', alcaparra en provenzal, el ingrediente clave junto a las aceitunas negras. Los vecinos la compran fresca y al peso, no en tarro. Llévate también aceitunas de los puestos.

El sendero del cabo se cierra cuando hay mala mar, y unas verjas lo bloquean casi sin previo aviso. Consulta la previsión la noche anterior y planea la caminata para una mañana tranquila.

Niza solo es francesa desde 1860. Antes del Tratado de Turín pertenecía a la Casa de Saboya y al Reino de Cerdeña. Giuseppe Garibaldi, héroe de la unificación italiana, nació aquí en 1807. Por eso el casco antiguo tiene aire genovés y piamontés: verás fachadas ocres y rojas, capillas barrocas y calles con nombres de sonoridad italiana, y el dialecto local, el nissart, es muy cercano al ligur.

La Promenade des Anglais nació como un proyecto benéfico. En la década de 1820, la colonia inglesa que pasaba allí el invierno, encabezada por el reverendo Lewis Way, pagó a vecinos sin trabajo para construir un paseo junto al mar. Hoy recorre unos 7 km a lo largo de la Baie des Anges.

La colina que se alza sobre el puerto se llama Colina del Castillo, pero no hay castillo: las tropas de Luis XIV lo derribaron en 1706. La playa es de guijarros, no de arena, porque los ríos Var y Paillon arrastran piedras desde los Alpes.

Niza se asienta en un anfiteatro natural con los Alpes a su espalda, y las montañas frenan los vientos fríos del norte. Por eso en invierno es más templada que Cannes o Saint-Tropez. Los días de invierno rondan los 13 °C, las máximas de verano se acercan a los 28 °C y la ciudad disfruta de unas 2.700 horas de sol al año. La lluvia se concentra en otoño.

En febrero llega el Carnaval, uno de los más grandes del mundo, con desfiles y batallas de flores en la Promenade. Es el mejor motivo para visitarla en invierno. En julio hay un festival de jazz. Las multitudes veraniegas alcanzan su punto álgido en julio y agosto, en parte por el tráfico de cruceros y del aeropuerto. Abril, mayo y de finales de septiembre a octubre son ideales. Dedica a Niza al menos dos días, o tres si vas a usarla como base para visitar Èze.

Come socca. Es una fina torta de harina de garbanzo y aceite de oliva que se hornea en una amplia bandeja de cobre o acero en un horno de leña muy caliente, y luego se corta en trozos irregulares y se sazona con pimienta. Es la versión nizarda de la farinata genovesa, un vestigio del pasado ligur de la ciudad. Cómela de pie, recién salida del horno, en el Vieux Nice.

Recorre por la mañana el mercado de flores y productos frescos del Cours Saleya y después sube a la Colina del Castillo para ver el puerto y la bahía desde arriba. La subida a pie lleva unos 20 minutos, aunque también hay ascensor. Por la tarde, sube a Cimiez para visitar el Musée Matisse y las ruinas romanas que hay junto a él.

Pide una copa de Bellet. Es una de las denominaciones de origen más pequeñas de Francia, con viñedos en colinas dentro del término municipal de Niza, y utiliza uvas que casi nadie más cultiva, como la braquet y la folle noire.

La socca se queda correosa en cuestión de minutos, así que no te la lleves para comerla después. Espera a que salga una bandeja recién hecha del horno y cómela allí mismo.

Nietzsche dio forma a parte de «Así habló Zaratustra» en el sendero que sube a Èze. Se alojó en esta costa en la década de 1880 y recorría el empinado camino de mulas que va de la orilla al pueblo. Hoy se llama Chemin de Nietzsche y salva un desnivel de unos 400 metros.

El pueblo se asienta sobre un picacho rocoso a unos 427 metros por una razón. Durante siglos, los ataques llegados por mar hicieron que vivir en la orilla fuera demasiado peligroso, y los pueblos de esta costa se replegaron a cimas que pudieran defender y desde las que pudieran vigilar. Las casas de Èze se apiñan dentro de sus murallas, y las callejuelas son demasiado estrechas para los coches.

En la cima hubo un castillo. Como el de Niza, fue destruido por orden de Luis XIV en 1706. Tras la Segunda Guerra Mundial, las ruinas se convirtieron en el Jardin Exotique, plantado con cactus y suculentas que prosperan en la roca seca y orientada al sur.

Èze comparte el clima de Niza: inviernos suaves de unos 13 °C y veranos calurosos cercanos a los 28 °C. La altitud del pueblo hace que las noches sean algo más frescas. El sendero de Nietzsche mira al sur y apenas tiene sombra, lo que lo convierte en un esfuerzo considerable en julio y agosto.

Aquí las multitudes llegan en oleadas. Los autocares de excursiones y los pasajeros de cruceros procedentes de Villefranche y Mónaco llegan a media mañana y abarrotan las callejuelas hasta media tarde. La primavera y el otoño son las mejores épocas, idealmente entre semana. No hay grandes eventos que condicionen la visita. Medio día basta para el pueblo y el jardín; dedícale un día entero si haces el sendero y te bañas en Èze-sur-Mer.

Ve directamente al Jardin Exotique, en lo más alto. La vista abarca la costa hacia Cap Ferrat, y en los días despejados de invierno a veces se distingue Córcega. Calcula unos 45 minutos y llega antes de las 10 de la mañana, por delante de los grupos organizados.

Haz el Chemin de Nietzsche de bajada, no de subida. Se tarda unos 45 minutos cuesta abajo por escalones de roca, frente a una hora o más de dura ascensión. Al final te espera la playa de guijarros de Èze-sur-Mer.

Llévate a la playa un pan bagnat de Niza. Es el bocadillo nizardo de pan redondo relleno con los ingredientes de la ensalada niçoise y empapado en aceite de oliva. Su nombre significa 'pan bañado' en el dialecto local. Nació como una forma de aprovechar el pan duro, y por eso el remojo es tan importante. Está todavía mejor después de pasar una hora en la mochila.

No vayas en coche. Toma un autobús desde Niza hasta el pueblo, baja a pie por el sendero de Nietzsche hasta Èze-sur-Mer y vuelve a Niza en el tren de la costa. Los pequeños aparcamientos del pueblo se llenan pronto, y el sendero no tiene ningún atajo fácil para volver a subir.