Road trip pela Riviera Francesa: Saint-Tropez, Cannes e Èze

Saint-Tropez está virada a norte. Quase todas as outras estâncias desta costa olham para sul, para o sol. Esta olha para Sainte-Maxime, do outro lado do golfo. Essa orientação, somada à sua posição na ponta de uma península, manteve-a isolada durante séculos. A principal linha ferroviária entre Marselha e Nice passa bem pelo interior, e só uma lenta linha local chegou alguma vez à vila, pelo que as multidões de turistas lhe passaram ao lado.

O isolamento explica tudo. Em 1892, o pintor Paul Signac chegou no seu próprio barco, gostou da luz e ficou. Matisse e outros pintores seguiram-no, e o círculo de Signac transformou um porto de pescadores numa colónia de artistas. Depois, em 1956, Roger Vadim filmou aqui Brigitte Bardot em «Et Dieu... créa la femme», e em menos de um ano a vila ganhou fama mundial.

O porto que vê hoje é, em parte, uma reconstrução. As tropas alemãs em retirada fizeram explodir grande parte da frente marítima em agosto de 1944. Foi reconstruída no mesmo estilo, com fachadas estreitas em tons pastel.

As máximas de verão rondam os 28 a 30°C, com a água do mar perto dos 24°C em agosto. Os invernos são amenos, à volta dos 13°C durante o dia, mas este extremo da costa apanha o mistral, um vento frio de noroeste que pode soprar três dias seguidos. A maior parte da chuva cai no outono, muitas vezes em aguaceiros curtos e intensos.

Julho e agosto são um caos de trânsito. Uma única estrada principal serve toda a península, e as filas podem estender-se por quilómetros. Maio traz a Bravade, uma procissão com salvas de mosquete em honra do padroeiro da vila, que se realiza há mais de quatro séculos. Do final de setembro a outubro chegam Les Voiles, uma regata de veleiros clássicos. Junho e setembro são a altura ideal: mar quente, praias com espaço e metade do trânsito. Reserve-lhe um dia inteiro, ou dois se quiser ir a Pampelonne.

Comece pelo Musée de l'Annonciade, uma capela do século XVI junto ao porto. Alberga obras de Signac e dos pintores que ele atraiu até aqui, por isso está a ver o porto tal como eles o viam, antes dos iates. A visita leva cerca de uma hora. Vá à hora de abertura, antes do calor.

Depois, suba até à Cidadela, construída entre o final do século XVI e o início do XVII. Das muralhas avista-se o golfo inteiro. A seguir, procure a tarte tropézienne. É um brioche aberto ao meio e recheado com uma mistura de dois cremes, coberto com açúcar pérola. Foi criada por um pasteleiro de origem polaca em meados dos anos 1950. Diz-se que foi Bardot, que estava cá a filmar, quem sugeriu o nome.

A praia de Pampelonne, com cerca de 5 km de areia, pertence na verdade à comuna vizinha de Ramatuelle. O erro é ir lá de carro ao meio-dia em agosto. Vá cedo, ou chegue de bicicleta.

Em julho e agosto, não entre de carro. Estacione em Sainte-Maxime e apanhe o barco de passageiros que atravessa o golfo. A travessia é curta e deixa-o mesmo no porto antigo, enquanto os condutores ainda estão na fila da D98A.

Cannes existe como estância balnear graças a um surto de cólera. Em 1834, Lord Brougham, antigo Lorde Chanceler britânico, seguia para Nice. Nice pertencia então ao Reino da Sardenha, e a fronteira no Var estava fechada por causa da quarentena. Parou numa aldeia de pescadores chamada Cannes e construiu uma villa. Outros britânicos abastados seguiram-lhe o exemplo, e a Croisette cresceu a partir daí.

O festival de cinema foi um ato político. A França planeou-o para 1939 como uma alternativa livre a Veneza, cujo festival se tinha tornado uma montra de Mussolini. A guerra cancelou a abertura, e a primeira edição só se realizou em 1946.

Ao largo ficam duas ilhas com histórias muito mais antigas. Os monges instalaram-se em Saint-Honorat por volta de 410 d.C., e ainda hoje lá vivem cistercienses. Em Sainte-Marguerite, o prisioneiro conhecido como o Homem da Máscara de Ferro esteve detido durante mais de uma década, no final do século XVII.

Cannes está abrigada pelas colinas do Esterel, a oeste, por isso apanha menos mistral do que Saint-Tropez. Conte com máximas de verão perto dos 28°C e dias de inverno à volta dos 13°C. A maior parte da chuva cai em outubro e novembro.

O festival de cinema, em maio, é o grande acontecimento, mas tem os seus senões. A maioria das sessões é só por convite, os preços do alojamento disparam e a Croisette fica cheia de barreiras. Em junho, um festival internacional de publicidade volta a encher a cidade. Para uma visita sem complicações, vá no final de maio, depois do festival, ou em setembro e no início de outubro, quando o mar ainda está perto dos 22°C. Um dia para a cidade, mais meio dia para as ilhas.

Suba ao bairro de Le Suquet, a colina da antiga aldeia de pescadores. No topo, o Musée de la Castre ocupa um castelo medieval e tem uma torre que pode subir. Lá de cima, a vista estende-se ao longo da Croisette e até às ilhas. A visita leva uma hora, e a luz do final da tarde é a melhor. Antes disso, passe de manhã pelo Marché Forville. É aí que as cozinhas de Cannes se abastecem a sério.

Apanhe o barco para Sainte-Marguerite. A travessia demora cerca de 15 minutos. Percorra os caminhos entre pinheiros-de-alepo e eucaliptos e depois visite a cela do Fort Royal. Saint-Honorat é mais pequena e mais tranquila. Os monges cultivam vinha em poucos hectares e produzem o seu próprio vinho e um licor de ervas, vendidos no mosteiro. É vinho de ilha feito por uma comunidade religiosa em plena atividade, e não o vai encontrar em nenhum supermercado. A maioria dos visitantes comete o erro de escolher só uma ilha. As duas cabem num dia.

As duas ilhas são servidas por companhias de barcos diferentes, com bilheteiras separadas no porto antigo. Confirme a que ilha corresponde o seu bilhete e leve água e um piquenique, porque a oferta de comida em Saint-Honorat é muito limitada.

A época de verão da Riviera foi inventada no Cap d'Antibes. Até aos anos 1920, esta costa era um destino de inverno, e os hotéis fechavam quando chegava o calor. Em 1923, o casal americano Gerald e Sara Murphy convenceu o Hôtel du Cap a ficar aberto durante o verão. O amigo deles, F. Scott Fitzgerald, transformou esse círculo em «Terna é a Noite».

A cidade é muito mais antiga do que o glamour. Gregos vindos de Massália, a atual Marselha, fundaram-na com o nome de Antipolis, mais ou menos 'a cidade em frente', porque fica defronte de Nice, do outro lado da Baie des Anges. Durante séculos foi uma fortaleza de fronteira francesa virada para a Nice governada pela Casa de Saboia. Isso explica as muralhas marítimas e o Fort Carré, em forma de estrela, que guarda o porto.

Em 1946, Picasso recebeu salas no Château Grimaldi para usar como ateliê. Pintou lá durante uns meses muito produtivos e deixou para trás grande parte das obras. O castelo é hoje o Musée Picasso.

O clima é igual ao de Cannes: verões quentes e secos à volta dos 28°C, invernos amenos perto dos 13°C e fortes chuvadas no outono. O cabo avança mar adentro, por isso apanha mais brisa do que a baía.

Julho é o grande mês. O Jazz à Juan realiza-se entre os pinheiros de Juan-les-Pins desde 1960, o que faz dele um dos festivais de jazz mais antigos da Europa. Conte com praias cheias e quartos esgotados. O final da primavera e setembro são melhores para percorrer o cabo, quando o caminho não está a escaldar. Dedique um dia a Antibes para a cidade velha e o museu, e um segundo se quiser fazer o percurso do cabo e dar um mergulho.

Visite primeiro o Musée Picasso. O edifício conta tanto como a arte, já que muitas obras foram pintadas nestas mesmas salas, com o mar lá fora. Reserve uma hora. Depois, percorra as muralhas ao longo da cidade velha até ao Port Vauban, um dos maiores portos de iates do Mediterrâneo.

O Sentier du Littoral, ou caminho de Tire-Poil, contorna a ponta do cabo por plataformas rochosas e pequenas enseadas. Leva cerca de duas horas a um ritmo constante. Quase não há sombra, por isso comece cedo. Use calçado adequado, porque o calcário é afiado e irregular.

Para comer, vá de manhã ao Marché Provençal coberto, no Cours Masséna. Procure a tapenade. O nome vem de 'tapeno', alcaparra em provençal, o ingrediente que a define a par das azeitonas pretas. Os locais compram-na fresca, ao peso, e não em frasco. Aproveite também para levar azeitonas das bancas.

O caminho do cabo fecha quando o mar está agitado, e há portões que o bloqueiam quase sem aviso. Consulte a previsão do tempo na noite anterior e planeie o passeio para uma manhã calma.

Nice só é francesa desde 1860. Antes do Tratado de Turim, pertencia à Casa de Saboia e ao Reino da Sardenha. Giuseppe Garibaldi, herói da unificação italiana, nasceu aqui em 1807. É por isso que a cidade velha tem um ar genovês e piemontês. Vai ver fachadas ocre e vermelhas, capelas barrocas e nomes de ruas com sonoridade italiana, e o dialeto local, o nissart, é próximo do lígure.

A Promenade des Anglais nasceu como um projeto de caridade. Na década de 1820, a colónia inglesa que ali passava o inverno, liderada pelo reverendo Lewis Way, pagou a habitantes desempregados para construírem um caminho à beira-mar. Hoje estende-se por cerca de 7 km ao longo da Baie des Anges.

A colina por cima do porto chama-se Colline du Château, a Colina do Castelo, mas não há castelo nenhum. As tropas de Luís XIV demoliram-no em 1706. A praia é de seixos, e não de areia, porque os rios Var e Paillon arrastam pedras desde os Alpes.

Nice fica num anfiteatro natural com os Alpes por trás, e as montanhas travam os ventos frios do norte. Por isso, no inverno é mais quente do que Cannes ou Saint-Tropez. Os dias de inverno rondam os 13°C, as máximas de verão os 28°C, e a cidade tem cerca de 2700 horas de sol por ano. A chuva concentra-se no outono.

Em fevereiro há o Carnaval, um dos maiores do mundo, com desfiles e batalhas de flores na Promenade. É a melhor razão para a visitar no inverno. Em julho há um festival de jazz. As multidões de verão atingem o pico em julho e agosto, em parte por causa dos cruzeiros e do tráfego do aeroporto. Abril, maio e do final de setembro a outubro são as alturas ideais. Dedique a Nice pelo menos dois dias, ou três se a usar como base para ir a Èze.

Coma socca. É uma panqueca fina de farinha de grão-de-bico e azeite, cozida numa larga placa de cobre ou aço num forno a lenha muito quente, depois cortada em pedaços irregulares e temperada com pimenta. É a versão nicense da farinata genovesa, um vestígio do passado lígure da cidade. Coma-a de pé, acabada de sair do forno, no Vieux Nice.

Percorra de manhã o mercado de flores e frescos do Cours Saleya e depois suba à Colline du Château para ver o porto e a baía lá de cima. A subida leva cerca de 20 minutos a pé, ou pode apanhar o elevador. À tarde, suba a Cimiez para visitar o Musée Matisse e as ruínas romanas ao lado.

Peça um copo de Bellet. É uma das mais pequenas denominações de origem vinícolas de França, com vinhas em colinas dentro dos limites da cidade de Nice. Usa castas que quase mais ninguém planta, como a Braquet e a Folle Noire.

A socca fica borrachuda em poucos minutos, por isso não a leve para comer mais tarde. Espere que saia um tabuleiro fresco do forno e coma-a ali mesmo.

Nietzsche concebeu parte de «Assim Falava Zaratustra» no trilho que sobe até Èze. Esteve nesta costa na década de 1880 e percorria o íngreme caminho de mulas entre a beira-mar e a aldeia. Hoje chama-se Chemin de Nietzsche e sobe cerca de 400 metros.

A aldeia está empoleirada num pico rochoso, a cerca de 427 metros, e não por acaso. Durante séculos, os ataques vindos do mar tornaram o litoral demasiado perigoso para se viver. As aldeias desta costa recuaram para cumes que pudessem defender e de onde pudessem vigiar. As casas de Èze apertam-se dentro das muralhas, e as ruelas são demasiado estreitas para carros.

O cume já teve um castelo. Tal como o de Nice, foi destruído por ordem de Luís XIV em 1706. Depois da Segunda Guerra Mundial, as ruínas deram lugar ao Jardin Exotique, plantado com cactos e suculentas que prosperam na rocha seca virada a sul.

Èze partilha o clima de Nice: invernos amenos à volta dos 13°C e verões quentes perto dos 28°C. A altitude da aldeia torna as noites ligeiramente mais frescas. O caminho de Nietzsche está virado a sul e tem pouca sombra, o que o torna duro em julho e agosto.

Aqui, as multidões chegam em vagas. Os autocarros de excursões e os passageiros dos cruzeiros vindos de Villefranche e do Mónaco chegam a meio da manhã e enchem as ruelas até meio da tarde. A primavera e o outono são as melhores alturas, de preferência num dia de semana. Não há grandes eventos a ter em conta. Meio dia chega para a aldeia e o jardim. Faça um dia inteiro se quiser percorrer o caminho e nadar em Èze-sur-Mer.

Vá diretamente ao Jardin Exotique, no topo. A vista abarca a costa em direção a Cap Ferrat e, nos dias limpos de inverno, por vezes avista-se a Córsega. Conte com cerca de 45 minutos. Chegue antes das 10h, à frente dos grupos organizados.

Faça o Chemin de Nietzsche a descer, e não a subir. São cerca de 45 minutos de descida por degraus rochosos, contra uma hora ou mais de subida dura. Lá em baixo fica a praia de seixos de Èze-sur-Mer.

Leve para a praia um pan bagnat comprado em Nice. É a sanduíche nicense de pão redondo recheado com os ingredientes da salade niçoise e embebido em azeite. O nome significa 'pão banhado' no dialeto local. Nasceu como forma de aproveitar o pão duro, e é por isso que o embeber é tão importante. Fica ainda melhor depois de uma hora na mochila.

Não vá de carro. Apanhe um autocarro de Nice até à aldeia, desça pelo caminho de Nietzsche até Èze-sur-Mer e regresse a Nice no comboio da costa. Os pequenos parques de estacionamento da aldeia enchem cedo, e o caminho não tem nenhum atalho fácil para voltar a subir.