Road trip in Costa Azzurra: Saint-Tropez, Cannes ed Èze

Saint-Tropez guarda a nord. Quasi tutte le altre località di questa costa si affacciano a sud, verso il sole. Questa invece fissa Sainte-Maxime, al di là del suo golfo. Quell'orientamento, unito alla posizione sulla punta di una penisola, l'ha tenuta isolata per secoli. La grande linea ferroviaria Marsiglia-Nizza corre ben all'interno e fino al paese è arrivata solo una lenta linea locale, così le folle di turisti tiravano dritto.

Tutta la sua storia nasce da questo isolamento. Nel 1892 il pittore Paul Signac vi approdò con la sua barca, si innamorò della luce e decise di restare. Lo seguirono Matisse e altri pittori, e la cerchia di Signac trasformò un porto di pescatori in una colonia di artisti. Poi, nel 1956, Roger Vadim vi girò con Brigitte Bardot «Et Dieu... créa la femme» (in Italia «Piace a troppi»), e nel giro di un anno il paese divenne famoso in tutto il mondo.

Il porto che vedete oggi è in parte una ricostruzione. Nell'agosto del 1944 le truppe tedesche in ritirata fecero saltare gran parte del lungomare, che fu poi ricostruito nello stesso stile, con le sue strette facciate color pastello.

D'estate le massime si aggirano sui 28-30°C e ad agosto il mare arriva intorno ai 24°C. Gli inverni sono miti, circa 13°C di giorno, ma questo tratto di costa è esposto al maestrale, un vento freddo di nord-ovest che può soffiare per tre giorni di fila. Le piogge si concentrano in autunno, spesso sotto forma di rovesci brevi e intensi.

A luglio e agosto il traffico è paralizzato. Un'unica strada principale serve l'intera penisola e le code possono allungarsi per chilometri. A maggio si celebra la Bravade, una processione con salve di moschetto in onore del santo patrono, che si ripete da oltre quattro secoli. Tra fine settembre e ottobre arriva Les Voiles, una regata di yacht d'epoca. Giugno e settembre sono il momento ideale: mare caldo, spiagge aperte e metà del traffico. Dedicatele una giornata intera, due se volete godervi Pampelonne.

Cominciate dal Musée de l'Annonciade, una cappella cinquecentesca affacciata sul porto. Custodisce opere di Signac e dei pittori che lui attirò qui, così guarderete il porto come lo vedevano loro, prima degli yacht. Ci vuole circa un'ora. Andateci all'apertura, prima che arrivi il caldo.

Poi salite alla Cittadella, costruita tra la fine del Cinquecento e l'inizio del Seicento: dai bastioni si abbraccia tutto il golfo. Dopo, andate a caccia della tarte tropézienne, una brioche tagliata a metà e farcita con un mix di due creme, ricoperta di granella di zucchero. La inventò a metà degli anni Cinquanta un pasticcere di origine polacca, e pare sia stata proprio Bardot, qui per le riprese, a suggerirne il nome.

La spiaggia di Pampelonne, circa 5 km di sabbia, appartiene in realtà al vicino comune di Ramatuelle. L'errore da evitare è arrivarci in auto a mezzogiorno in pieno agosto. Andateci presto, oppure in bicicletta.

A luglio e agosto non entrate in paese in auto. Parcheggiate a Sainte-Maxime e prendete il traghetto passeggeri che attraversa il golfo. La traversata è breve e vi lascia proprio sul porto vecchio, mentre gli automobilisti sono ancora in coda sulla D98A.

Cannes deve la sua nascita come località di villeggiatura a un'epidemia di colera. Nel 1834 Lord Brougham, ex Lord Cancelliere britannico, era diretto a Nizza. Allora la città faceva parte del Regno di Sardegna, e il confine sul Var era chiuso per quarantena. Si fermò così in un villaggio di pescatori chiamato Cannes e vi fece costruire una villa. Altri ricchi britannici seguirono il suo esempio, e da lì nacque la Croisette.

Il festival del cinema fu un atto politico. La Francia lo progettò per il 1939 come alternativa libera a Venezia, la cui Mostra era diventata una vetrina per Mussolini. La guerra fece saltare l'inaugurazione, e la prima edizione si tenne finalmente nel 1946.

Al largo si trovano due isole con storie ben più antiche. I monaci si stabilirono su Saint-Honorat intorno al 410 d.C., e ancora oggi vi vive una comunità di cistercensi. Su Sainte-Marguerite, invece, il prigioniero noto come la Maschera di ferro rimase rinchiuso per oltre dieci anni alla fine del Seicento.

Cannes è riparata a ovest dai rilievi dell'Esterel, per cui il maestrale si fa sentire meno che a Saint-Tropez. D'estate le massime sfiorano i 28°C, d'inverno le giornate si aggirano sui 13°C. La maggior parte delle piogge cade tra ottobre e novembre.

Il festival del cinema di maggio è l'evento per eccellenza, ma è un'arma a doppio taglio. Quasi tutte le proiezioni sono solo su invito, i prezzi degli alloggi schizzano alle stelle e la Croisette è transennata. A giugno la città si riempie di nuovo per un festival internazionale della pubblicità. Per una visita senza intoppi, andateci a fine maggio, a festival concluso, oppure a settembre e inizio ottobre, quando il mare è ancora intorno ai 22°C. Una giornata per la città, più mezza per le isole.

Salite a Le Suquet, la collina dove sorgeva il villaggio di pescatori originario. In cima, il Musée de la Castre occupa un castello medievale con una torre su cui si può salire. Da lassù lo sguardo corre lungo la Croisette fino alle isole. Ci vuole un'ora, e la luce migliore è quella del tardo pomeriggio. Prima, la mattina, fate un giro al Marché Forville: è lì che fanno davvero la spesa le cucine di Cannes.

Prendete il traghetto per Sainte-Marguerite: la traversata dura circa 15 minuti. Percorrete i sentieri tra pini d'Aleppo ed eucalipti, poi visitate la cella del Fort Royal. Saint-Honorat è più piccola e tranquilla. I monaci coltivano la vite su pochi ettari e producono un vino e un liquore alle erbe, in vendita al monastero. È un vino d'isola prodotto da una comunità religiosa ancora attiva, e non lo troverete mai al supermercato. Quasi tutti i visitatori commettono l'errore di sceglierne una sola, ma in una giornata ci stanno entrambe.

Le due isole sono servite da compagnie di traghetti diverse, con biglietterie separate sul porto vecchio. Controllate per quale isola vale il vostro biglietto e portatevi acqua e un picnic, perché a Saint-Honorat le possibilità di mangiare sono davvero scarse.

La stagione estiva della Riviera è stata inventata a Cap d'Antibes. Fino agli anni Venti questa costa era una meta invernale, e gli alberghi chiudevano all'arrivo del caldo. Nel 1923 la coppia americana Gerald e Sara Murphy convinse l'Hôtel du Cap a restare aperto per tutta l'estate. Il loro amico F. Scott Fitzgerald trasformò quella cerchia in «Tenera è la notte».

La città, però, è molto più antica del suo glamour. La fondarono i Greci di Massalia, l'odierna Marsiglia, con il nome di Antipolis, più o meno 'la città di fronte', perché guarda Nizza dall'altra parte della Baia degli Angeli. Per secoli fu una fortezza di confine francese contrapposta alla Nizza sabauda. Da qui le mura sul mare e il Fort Carré, a pianta stellata, che sorveglia il porto.

Nel 1946 a Picasso vennero concesse alcune stanze del Château Grimaldi da usare come atelier. Vi dipinse per pochi, prolifici mesi e lasciò lì gran parte delle opere. Oggi il castello ospita il Musée Picasso.

Il clima ricalca quello di Cannes: estati calde e secche intorno ai 28°C, inverni miti sui 13°C e forti acquazzoni in autunno. Il capo si protende in mare aperto, quindi è più ventilato della baia.

Luglio è il mese clou. Dal 1960 Jazz à Juan anima la pineta di Juan-les-Pins, ed è uno dei festival jazz più antichi d'Europa. Aspettatevi spiagge piene e camere esaurite. Per percorrere il capo sono meglio la tarda primavera e settembre, quando il sentiero non è rovente. Dedicate ad Antibes una giornata per il centro storico e il museo, e una seconda se volete fare il giro del capo e un bagno.

Iniziate dal Musée Picasso. L'edificio conta quanto le opere, perché molte furono dipinte proprio in queste stanze, con il mare là fuori. Calcolate un'ora. Poi seguite i bastioni lungo il centro storico fino a Port Vauban, uno dei più grandi porti turistici del Mediterraneo.

Il Sentier du Littoral, detto anche sentiero di Tire-Poil, fa il giro della punta del capo tra lastroni di roccia e piccole insenature. A passo regolare ci vogliono circa due ore. L'ombra è quasi inesistente, quindi partite presto. Indossate scarpe adatte, perché il calcare è tagliente e irregolare.

Per mangiare, andate la mattina al Marché Provençal coperto sul Cours Masséna e cercate la tapenade. Il nome deriva da 'tapeno', che in provenzale significa cappero: è l'ingrediente chiave insieme alle olive nere. Qui la gente del posto la compra fresca, a peso, non in vasetto. Già che ci siete, prendete anche le olive dalle bancarelle.

Il sentiero del capo viene chiuso quando il mare è mosso, e i cancelli si abbassano con scarso preavviso. Controllate le previsioni la sera prima e programmate la passeggiata per una mattina di calma.

Nizza è francese solo dal 1860. Prima del Trattato di Torino apparteneva a Casa Savoia e al Regno di Sardegna. Qui nacque nel 1807 Giuseppe Garibaldi, l'eroe del Risorgimento. Ecco perché il centro storico ha un'aria genovese e piemontese. Vedrete facciate ocra e rosse, cappelle barocche e nomi di strade che suonano italiani, e il dialetto locale, il nizzardo (Nissart), è molto vicino al ligure.

La Promenade des Anglais nacque come opera di beneficenza. Negli anni Venti dell'Ottocento la colonia inglese che qui trascorreva l'inverno, guidata dal reverendo Lewis Way, pagò i disoccupati del posto per costruire una passeggiata sul mare. Oggi si snoda per circa 7 km lungo la Baia degli Angeli.

La collina sopra il porto si chiama Colle del Castello, ma di castello non c'è traccia: lo fecero demolire le truppe di Luigi XIV nel 1706. La spiaggia è di ciottoli, non di sabbia, perché i fiumi Var e Paillon trascinano pietre giù dalle Alpi.

Nizza si adagia in un anfiteatro naturale con le Alpi alle spalle, e le montagne la proteggono dai venti freddi del nord. Per questo d'inverno è più mite di Cannes o di Saint-Tropez. Le giornate invernali si aggirano sui 13°C, le massime estive sfiorano i 28°C e la città gode di circa 2.700 ore di sole all'anno. Le piogge si concentrano in autunno.

A febbraio c'è il Carnevale, uno dei più grandi al mondo, con sfilate e battaglie dei fiori sulla Promenade. È il miglior motivo per venirci d'inverno. A luglio va in scena un festival jazz. La folla estiva tocca il picco a luglio e agosto, spinta anche dal traffico di crociere e aeroporto. Aprile, maggio e il periodo da fine settembre a ottobre sono perfetti. Dedicate a Nizza almeno due giorni, tre se la usate come base per Èze.

Mangiate la socca. È una sottile crêpe di farina di ceci e olio d'oliva, cotta su un'ampia teglia di rame o d'acciaio in un forno a legna rovente, poi tagliata a pezzi irregolari e spolverata di pepe. È la versione nizzarda della farinata genovese, un'eredità del passato ligure della città. Mangiatela in piedi, appena sfornata, nel Vieux Nice.

La mattina girate il mercato dei fiori e dei prodotti freschi del Cours Saleya, poi salite al Colle del Castello per la vista sul porto e sulla baia. A piedi ci vogliono circa 20 minuti, altrimenti c'è un ascensore. Nel pomeriggio salite a Cimiez per il Musée Matisse e le vicine rovine romane.

Ordinate un calice di Bellet. È una delle denominazioni più piccole di Francia, con vigneti sulle colline all'interno dei confini comunali di Nizza. Si produce con vitigni che quasi nessun altro coltiva, come il Braquet e la Folle Noire.

La socca diventa gommosa nel giro di pochi minuti, quindi non portatela via per mangiarla più tardi. Aspettate che esca dal forno una teglia fresca e gustatela sul posto.

Nietzsche elaborò parte di «Così parlò Zarathustra» lungo il sentiero che sale a Èze. Negli anni Ottanta dell'Ottocento soggiornò su questa costa e percorreva la ripida mulattiera che dal mare porta al villaggio. Oggi si chiama Chemin de Nietzsche e supera un dislivello di circa 400 metri.

Se il borgo sorge su uno sperone di roccia a circa 427 metri, c'è un motivo. Per secoli le incursioni dal mare resero la costa troppo pericolosa per viverci. I villaggi di questo litorale si ritirarono su alture facili da difendere e da cui sorvegliare l'orizzonte. Le case di Èze sono strette l'una all'altra dentro le mura, e i vicoli sono troppo angusti per le auto.

Un tempo sulla cima sorgeva un castello. Come quello di Nizza, fu distrutto per ordine di Luigi XIV nel 1706. Dopo la seconda guerra mondiale le rovine sono diventate il Jardin Exotique, popolato di cactus e piante grasse che prosperano sulla roccia arida esposta a sud.

Èze condivide il clima di Nizza: inverni miti intorno ai 13°C ed estati calde sui 28°C. Grazie all'altitudine, le serate sono un po' più fresche. Il sentiero di Nietzsche è esposto a sud e offre poca ombra, il che lo rende faticoso a luglio e agosto.

Qui la folla arriva a ondate. Pullman turistici e crocieristi da Villefranche e Monaco arrivano a metà mattina e riempiono i vicoli fino a metà pomeriggio. Primavera e autunno sono le stagioni migliori, possibilmente in un giorno feriale. Non ci sono grandi eventi di cui tenere conto. Mezza giornata basta per il borgo e il giardino. Dedicategli un giorno intero se volete percorrere il sentiero e fare un bagno a Èze-sur-Mer.

Andate dritti al Jardin Exotique, in cima. Lo sguardo spazia sulla costa fino a Cap Ferrat e, nelle limpide giornate d'inverno, a volte si scorge persino la Corsica. Calcolate circa 45 minuti e arrivate prima delle 10, in anticipo sui gruppi organizzati.

Il Chemin de Nietzsche percorretelo in discesa anziché in salita. Ci vogliono circa 45 minuti su gradini rocciosi, contro un'ora o più di salita impegnativa. In fondo vi aspetta la spiaggia di ciottoli di Èze-sur-Mer.

Per la spiaggia, portatevi un pan bagnat comprato a Nizza. È il panino nizzardo per eccellenza: un pane tondo farcito con gli ingredienti della salade niçoise e imbevuto d'olio d'oliva. Il nome significa 'pane bagnato' in dialetto locale. Nacque per recuperare il pane raffermo, ed è per questo che l'ammollo è fondamentale. Dopo un'ora nello zaino è ancora più buono.

Non andateci in auto. Prendete un autobus da Nizza fino al borgo, scendete a piedi lungo il sentiero di Nietzsche fino a Èze-sur-Mer e tornate a Nizza con il treno costiero. I piccoli parcheggi del paese si riempiono presto, e il sentiero non offre scorciatoie comode per risalire.