Sydney e Mais Além: Bondi, as Blue Mountains e o Hunter Valley

O porto de Sydney é um vale fluvial inundado. Quando o nível do mar subiu no fim da última era glaciar, o oceano invadiu um labirinto de desfiladeiros de arenito. É por isso que o porto tem dezenas de enseadas, baías e promontórios, em vez de uma única baía regular.

Foi esse arenito que moldou a cidade. The Rocks deve o nome aos afloramentos rochosos que a Primeira Frota encontrou em Sydney Cove em 1788. Os condenados extraíram essa mesma pedra para construir armazéns e casas em banda. Um surto de peste em 1900 levou a demolições e, no início da década de 1970, os promotores imobiliários planeavam erguer torres. Uma «green ban» sindical dos operários da construção travou-as, e é por isso que ainda hoje se pode passear por ruelas do século XIX junto à ponte.

Do outro lado da enseada, a Opera House foi projetada pelo arquiteto dinamarquês Jørn Utzon. Demitiu-se em 1966 e nunca a viu concluída. Cada uma das suas conchas foi recortada da superfície de uma mesma esfera imaginária.

O verão, de dezembro a fevereiro, traz máximas entre os 25 e os 29°C, humidade e trovoadas ao fim da tarde. As chuvas mais fortes tendem a cair entre fevereiro e junho. O inverno, de junho a agosto, é muitas vezes limpo e seco, com dias à volta dos 17°C. As multidões atingem o pico no Natal e na Passagem de Ano, quando o fogo de artifício no porto enche todas as margens, e durante as férias escolares de janeiro. O Vivid Sydney projeta luz sobre as velas da Opera House desde finais de maio até junho, e os hotéis esgotam. Os melhores meses de época intermédia são de setembro a novembro e de março a abril: calor suficiente para andar na água e menos gente. Reserve dois dias inteiros para o porto e The Rocks, e use a zona como base para o resto da viagem.

Apanhe o ferry público de Circular Quay para Manly em vez de um cruzeiro no porto. Em cerca de 30 minutos, passa pela Opera House, por Fort Denison e pelos promontórios à entrada do porto, por uma fração do preço de um cruzeiro. Depois, atravesse a Harbour Bridge a pé pelo passeio gratuito do lado nascente, de The Rocks até Milsons Point, e olhe para trás para a cidade. Inaugurado em 1932, o arco de aço sobe e desce até 18 centímetros à medida que aquece e arrefece.

Em The Rocks, fuja da enchente do mercado de fim de semana ao meio-dia. Procure Susannah Place, uma fila de casas operárias da década de 1840, e atravesse o Argyle Cut, uma passagem que os condenados escavaram no arenito maciço com ferramentas manuais.

Depois, prove as Sydney rock oysters. São uma espécie nativa criada nos estuários de Nova Gales do Sul. São mais pequenas, mais cremosas e mais minerais do que as ostras-do-pacífico vendidas em quase todo o lado.

Não precisa de comprar um cartão de transportes. Basta encostar o cartão bancário contactless ou o telemóvel nos ferries, comboios e autocarros, e as tarifas ficam automaticamente limitadas a um teto diário e semanal.

Nova Gales do Sul tem mais piscinas oceânicas do que qualquer outro lugar do mundo, cerca de uma centena, e este trilho de seis quilómetros no topo das falésias passa por várias. Existem porque o mar aqui é bravo e os banhos de mar durante o dia estiveram proibidos até ao início do século XX. As piscinas escavadas nas plataformas rochosas permitiam nadar em segurança enquanto as ondas rebentavam sobre os muros.

O mesmo mar explica os nadadores-salvadores. O clube de Bondi, fundado em 1907, reivindica ser o primeiro do mundo. No «Black Sunday» de 1938, os seus membros resgataram cerca de 250 pessoas de uma corrente de retorno numa única tarde.

O caminho segue os promontórios de arenito que ligam Bondi, Tamarama, Bronte, Clovelly e Coogee. A meio, o Waverley Cemetery ergue-se à beira da falésia, e é lá que está sepultado o poeta Henry Lawson. Na direção oposta, no promontório de North Bondi, os aborígenes gravaram figuras na rocha, incluindo uma baleia.

O trilho é exposto, quase sem sombra entre as praias. Um meio-dia de verão perto dos 30°C, com raios UV intensíssimos, é mais duro do que parece. Os fins de semana de verão trazem multidões ombro a ombro e parques de estacionamento cheios em Bondi. De maio a novembro, as baleias-de-bossa migram ao largo, e os promontórios são ótimos miradouros. No final de outubro e início de novembro, o Sculpture by the Sea enche o troço entre Bondi e Tamarama de obras de arte ao ar livre e de multidões enormes. Para nadar sem apertos, aposte em março e no início de abril. É quando o oceano está mais quente, depois de um verão inteiro a aquecer, e as férias escolares já acabaram. Conte com meio dia, ou um dia inteiro se quiser nadar em todas as paragens.

Comece cedo, antes das 8h, e partilhará o caminho com corredores locais em vez de grupos de turistas. A pé, de Bondi a Coogee, são duas a três horas com paragens.

Nade em Bronte, nas piscinas ou no Bogey Hole, uma piscina natural de rocha no extremo sul. Depois pare em Clovelly, uma enseada longa e estreita de águas calmas. Pode fazer snorkel ao lado dos eastern blue gropers, peixes grandes e curiosos que os nadadores locais tratam quase como velhos amigos. Logo a seguir, Gordons Bay tem um percurso subaquático de natureza que se segue através de uma corrente assente no fundo do mar. Em Coogee, procure os McIvers Baths, uma piscina de rocha reservada exclusivamente a mulheres há mais de um século.

Termine com um flat white. Sydney e Wellington reivindicam ambas tê-lo inventado nos anos 80, e os cafés de praia de Sydney levam essa rivalidade muito a sério.

Nade apenas entre as bandeiras vermelhas e amarelas e afaste-se do extremo sul de Bondi, junto às rochas, onde uma forte corrente de retorno puxa para o largo mesmo em dias de aparente calmaria. Leve água e chapéu, porque o troço do cemitério não tem sombra nenhuma.

Manly deve o nome a um elogio. Em 1788, o governador Arthur Phillip observou homens aborígenes na margem e escreveu que a sua confiança e o seu «comportamento viril» (manly behaviour) davam nome ao lugar. O bairro assenta numa estreita faixa de areia, por isso pode ir a pé da praia do porto à praia oceânica pelo Corso em cerca de cinco minutos.

Manly tem fortes argumentos para reclamar o título de berço da cultura de praia australiana. Em 1902, o editor de jornal William Gocher nadou em Manly em pleno dia para desafiar a proibição de banhos, e a proibição caiu pouco depois. No verão de 1914-1915, o surfista havaiano Duke Kahanamoku fez uma demonstração na vizinha Freshwater numa prancha talhada em madeira comprada em Sydney. Esse dia é muitas vezes recordado como o momento em que o surf ganhou verdadeiramente raízes na Austrália.

A norte de Manly, as Northern Beaches estendem-se por uma península estreita entre o oceano e Pittwater. A estrada termina em Palm Beach, aos pés do Barrenjoey Lighthouse, construído em 1881.

Manly partilha o clima de Sydney, com máximas de verão a rondar os 25°C e invernos amenos e maioritariamente secos. Nas tardes de verão, uma brisa de nordeste deixa muitas vezes o mar picado na praia oceânica. Os fins de semana de dezembro a fevereiro enchem o areal e os ferries de regresso a Circular Quay. O snorkel em Shelly Beach é melhor do final do verão até ao outono, quando a água está mais quente. As baleias passam ao largo de North Head de maio a novembro. A melhor época intermédia é de setembro a novembro, com menos gente e dias já quentes. Reserve um dia para Manly e acrescente um segundo se quiser percorrer de carro todas as Northern Beaches até Palm Beach.

Caminhe dez minutos para sul pela costa, de Manly Beach até Shelly Beach, dentro da Cabbage Tree Bay Aquatic Reserve. A pesca é proibida, por isso o snorkel é excelente. Verá blue gropers, tubarões wobbegong deitados na areia e, no inverno, tubarões-de-port-jackson em época de reprodução. Vá antes de meio da manhã, quando a água costuma estar mais calma.

Depois suba a North Head para uma vista direta ao longo do porto até à cidade. A antiga Quarantine Station acolheu passageiros dos navios que chegavam desde a década de 1830 até à de 1980. Para um dia mais longo, o Manly Scenic Walkway percorre cerca de 10 quilómetros de mato e enseadas até à Spit Bridge. Leva três a quatro horas.

Coma fish and chips do lado do porto e peça flathead. É pescado ao largo da costa de Nova Gales do Sul e é a escolha clássica de Sydney.

Apanhe o ferry grande normal em vez do ferry rápido, pelo menos num dos sentidos. Os barcos grandes têm conveses abertos ao ar livre, enquanto os rápidos o mantêm quase sempre no interior, atrás de janelas salpicadas de sal.

As Blue Mountains não são montanhas. São um planalto de arenito, com cerca de 1000 metros de altitude em Katoomba, que os rios recortaram em desfiladeiros com centenas de metros de profundidade. Aqui, a paisagem olha-se de cima para baixo, não de baixo para cima. O azul é real: os eucaliptos libertam vapor de óleo que, misturado com poeira e humidade, dispersa a luz azul.

Essas falésias mantiveram a colónia encurralada durante 25 anos. Os europeus só as atravessaram em 1813, quando Blaxland, Lawson e Wentworth seguiram as cumeadas em vez dos vales. As Three Sisters, em Echo Point, são pilares de arenito que ficaram de pé enquanto a rocha mais branda à sua volta se erodia. Os povos Gundungurra e Darug têm a sua própria história sobre a origem delas.

Em 1994, um guarda do parque descobriu aqui o pinheiro-de-wollemi a crescer num desfiladeiro remoto. Era uma árvore até então conhecida apenas através de fósseis. A região tornou-se Património Mundial em 2000.

Katoomba é vários graus mais fresca do que Sydney. Os dias de verão ficam entre os 20 e os 25°C, muitas vezes com trovoadas à tarde. As nuvens podem encher os vales em qualquer altura do ano e esconder totalmente a vista. O inverno traz noites de geada, dias à volta dos 10°C e, ocasionalmente, neve fraca. Os locais tiram partido disso: as guesthouses servem jantares de «Natal em julho», e Katoomba organiza um festival de inverno em torno do solstício de junho. Aos fins de semana e nas férias escolares, Echo Point fica apinhado a meio da manhã. O outono, de março a maio, é a melhor época intermédia, com ar límpido e as árvores europeias de Leura e Mount Wilson a ganharem tons de vermelho e dourado. Reserve pelo menos dois dias, porque uma excursão de um dia a partir de Sydney deixa muito pouco tempo para caminhar.

Esteja em Echo Point ao nascer do sol, antes de chegarem os autocarros de turismo. Depois desça a Giant Stairway, cerca de 900 degraus talhados na falésia junto às Three Sisters. Lá em baixo, siga o trilho Federal Pass pelo fundo do vale até à Scenic Railway e suba nela. Foi construída na década de 1880 para transportar carvão e xisto betuminoso do Jamison Valley e sobe com inclinações até 52 graus.

Se tiver meio dia, o Grand Canyon track, em Blackheath, é a melhor caminhada. É um circuito de três a quatro horas por uma garganta estreita de fetos arbóreos e cascatas.

No regresso, siga pela Bells Line of Road através de Bilpin. O solo basáltico e as noites frescas dão ali maçãs, vendidas no outono em sidra e tartes nas bancas à beira da estrada.

Apanhe o comboio da Central Station de Sydney até Katoomba em vez de ir de carro. Demora cerca de duas horas, deixa-o a uma curta caminhada dos trilhos das falésias e poupa-lhe a luta por estacionamento em Echo Point.

O Hunter quebra a maior parte das regras da viticultura e, ainda assim, produz um dos vinhos brancos mais singulares do mundo. Os verões são quentes e húmidos, e as chuvas fortes chegam muitas vezes mesmo na altura da vindima, em janeiro e fevereiro. Os produtores adaptaram-se vindimando o semillon cedo, com pouco açúcar. O resultado é um vinho com cerca de 10 a 11 por cento de álcool, de perfil esguio e cítrico quando jovem.

Depois vem a surpresa. Ao fim de cinco a dez anos em garrafa, sem qualquer madeira, ganha notas tostadas e de mel, como se tivesse estagiado em barrica.

As vinhas chegaram na década de 1820. James Busby, que em 1832 trouxe da Europa centenas de estacas de videira, ajudou a povoar as primeiras vinhas. As nuvens da tarde e as brisas marítimas suavizam o calor em Pokolbin, a cerca de duas horas de carro a norte de Sydney. O outro grande produto do vale é o carvão, extraído mais acima no Hunter.

O verão é quente, muitas vezes acima dos 30°C, e a vindima decorre em janeiro e fevereiro, quando as adegas estão mais movimentadas. O outono, de março a maio, é a melhor época intermédia, com dias quentes, noites frescas e vinhas a dourar. O inverno é ameno e tranquilo, com manhãs frias e límpidas, dias à volta dos 17°C e menos visitantes. É uma boa altura para provas junto à lareira. A primavera traz o abrolhamento e os novos rebentos verdes. O verdadeiro problema das multidões são os fins de semana, durante todo o ano, quando os visitantes de Sydney enchem o alojamento e esgotam as provas. De domingo a quinta-feira é visivelmente mais fácil. Nos meses mais quentes, realizam-se grandes concertos ao ar livre nas vinhas, e as camas esgotam nesses dias. Dois dias é o ideal, com pelo menos uma noite.

Prove um semillon envelhecido lado a lado com um jovem, de preferência uma garrafa com cinco a dez anos. Muitas adegas guardam colheitas antigas precisamente para isso, por isso pergunte. Depois experimente o shiraz do Hunter. É mais leve e terroso do que o estilo do Barossa e chegou a ser vendido como «Hunter River Burgundy».

Planeie no máximo quatro ou cinco adegas por dia. Se tentar visitar demasiadas, o seu palato estará esgotado muito antes do fim da tarde.

Reserve um voo de balão de ar quente ao amanhecer, a única altura em que os ventos estão garantidamente calmos. Terá uma vista sobre as vinhas até à Brokenback Range. E, ao anoitecer, conduza devagar. Os cangurus-cinzentos-orientais pastam entre as fileiras de videiras e atravessam as estradas sem aviso.

Não conduza entre adegas. A polícia faz testes de alcoolemia aleatórios nas estradas do Hunter e o limite é de 0,05% (0,5 g/l), por isso reserve um motorista ou uma visita em pequeno grupo antes de chegar, sobretudo para um sábado.