Road trip pelo Lago Tahoe: Emerald Bay, Sand Harbor e South Lake

Em Heavenly, é possível descer as pistas da Califórnia até ao Nevada e regressar, tudo na mesma descida. A estância fica em cima da fronteira entre os dois estados, tal como a localidade lá em baixo. De um lado de uma única rua alinham-se os motéis californianos; do outro, erguem-se as torres dos casinos do Nevada.

Esta divisão tem origem na lei. O Nevada legalizou o jogo em 1931 e os casinos amontoaram-se mesmo junto à fronteira, em Stateline. Depois, em 1969, os dois estados e o Congresso criaram a Tahoe Regional Planning Agency, o primeiro organismo de planeamento ambiental partilhado por dois estados no país. A agência limitou drasticamente as novas construções. É por isso que os arranha-céus param de repente na linha de fronteira e o resto da cidade se mantém baixo.

O próprio lago nasceu quando falhas geológicas fizeram afundar um bloco de terra entre duas cordilheiras em elevação. Atinge os 501 metros de profundidade e guarda água suficiente para cobrir toda a Califórnia com cerca de 36 centímetros.

À cota do lago, os dias de verão chegam aos 25 a 28 ºC e as noites descem para valores entre os 4 e os 9 ºC. No fim do verão, as tardes podem trazer trovoadas e, em alguns anos, chega até aqui o fumo dos incêndios florestais. A maior parte da neve cai entre novembro e março, e a época de esqui costuma ir do final de novembro até abril.

As multidões atingem o pico por volta do 4 de Julho, quando há fogo de artifício sobre o lago, mas também durante todo o mês de agosto e nos fins de semana de feriados de inverno. Setembro é o melhor mês de época intermédia: a água está no seu ponto mais quente, as crianças já voltaram às aulas e o tempo costuma estar seco. Reserve dois dias para South Lake no verão, ou três se vier esquiar.

A gôndola de Heavenly parte de junto aos casinos e sobe a mais de 2700 metros. Vale a pena apanhá-la também no verão. Lá de cima avista-se o lago em toda a sua extensão, cerca de 35 quilómetros, e ainda o deserto do Carson Valley, do lado do Nevada. Vá logo à abertura, antes de as nuvens da tarde se acumularem sobre os picos.

O Tallac Historic Site preserva três propriedades à beira do lago do início do século XX, quando as famílias abastadas de São Francisco aqui passavam o verão. Em outubro, o centro de visitantes de Taylor Creek, mesmo ao lado, é o sítio ideal para ver o salmão kokanee, de um vermelho intenso, a desovar, através de uma janela subterrânea que mostra o perfil do ribeiro.

Ao jantar, atravesse o Kingsbury Grade e desça até ao vale, a Gardnerville, a bem menos de uma hora de carro. Os pastores bascos instalaram-se no Carson Valley no final do século XIX, e os seus jantares em estilo familiar continuam a ser servidos em longas mesas partilhadas. Peça um picon punch, um cocktail âmbar e amargo que dificilmente encontrará fora dos restaurantes bascos do Nevada e da Califórnia.

Chegue na sexta-feira antes do meio-dia e parta no domingo de manhã, não à tarde. A US 50 em direção a Sacramento transforma-se numa fila interminável logo no início da tarde nos fins de semana de verão e de esqui, e a obrigatoriedade de correntes torna os domingos de inverno ainda piores.

O Lago Tahoe tem uma única ilha, Fannette, e ela fica precisamente dentro de Emerald Bay. No seu cume restam as ruínas de pedra de uma minúscula casa de chá. No final dos anos 1920, a herdeira Lora Knight mandava levar os convidados a remos até lá para o chá da tarde. A sua família esteve, aliás, entre os financiadores do famoso voo transatlântico de Charles Lindbergh.

A baía é obra de um glaciar. O gelo escavou a bacia e deixou, à entrada, uma crista de detritos chamada moreia. Essa crista forma um baixio, pelo que a entrada é estreita e a água sobre o fundo arenoso brilha em tons de verde. Já no lago aberto, a mesma água parece de um azul profundo.

Na margem, lá em baixo, Knight construiu Vikingsholm, uma casa com 38 divisões inspirada nas igrejas e nas quintas escandinavas. O telhado de turfa enche-se de erva e flores silvestres na primavera. Escolheu este estilo porque a baía, semelhante a um fiorde, lhe fazia lembrar a Noruega.

Emerald Bay é um destino de verão. A Highway 89 corre ao longo de uma crista estreita sobre a baía e fecha depois de grandes nevões, muitas vezes durante vários dias seguidos entre dezembro e março, devido ao risco de avalanches. As visitas a Vikingsholm só se realizam no verão, mais ou menos entre o final de maio e o final de setembro. A ilha de Fannette está fechada durante a primavera, enquanto os gansos-do-canadá ali fazem ninho.

Em julho e agosto, os dias rondam os 25 ºC, mas a água mantém-se revigorante logo abaixo da superfície. As multidões concentram-se entre o meio da manhã e o fim da tarde, aos fins de semana. O início de setembro tem o mesmo tempo com menos gente. Um dia inteiro chega, ou dois se acampar nos locais acessíveis apenas de barco, na margem norte.

Pare primeiro em Inspiration Point para a clássica vista de cima sobre a ilha. Depois, desça a pé até Vikingsholm. O trilho tem cerca de um quilómetro e meio e é íngreme, e a subida de regresso demora o dobro da descida. Leve água.

O Rubicon Trail é o melhor percurso pedestre do lago. Estende-se por cerca de 7 quilómetros, do D.L. Bliss State Park até Vikingsholm, quase sempre colado à margem. Em certos pontos, a água é tão límpida que se conseguem contar as pedras a 9 metros de profundidade. Do outro lado da estrada, as Eagle Falls despenham-se em direção à baía, e um trilho curto e íngreme leva até ao Eagle Lake, mais acima.

Não há onde comer na baía, por isso leve um piquenique. Encha a garrafa antes de vir. Vários sistemas de abastecimento à beira do lago têm raras autorizações federais para distribuir água do Tahoe sem filtração, de tão pura que ela é.

Os parques de estacionamento de Vikingsholm e de Eagle Falls enchem por volta das 9h nos fins de semana de verão. Chegue antes disso ou venha de caiaque a partir das praias perto do D.L. Bliss. Na época intermédia, consulte o estado da Highway 89 no site da Caltrans antes de dar a volta ao lago.

Se a maior parte da margem do Tahoe do lado do Nevada continua deserta, deve-o a um milionário excêntrico. Nos anos 1930, George Whittell Jr. comprou uma enorme faixa da margem oriental e recusou-se a urbanizá-la. Grande parte desses terrenos acabou por passar para o estado e para o Serviço Florestal. É por isso que a Highway 28 atravessa quilómetros de floresta e enseadas em vez de casas.

Os gigantescos penedos arredondados de Sand Harbor são granito do batólito da Sierra Nevada, rocha que arrefeceu nas profundezas da terra. A água que se infiltra nas fendas desgasta primeiro as arestas, deixando as formas lisas e empilhadas que hoje se veem. O leito do lago é feito da mesma areia grossa de granito, pobre em nutrientes para as algas, o que explica em grande parte a transparência do Tahoe.

Mas essa transparência está a diminuir. No final dos anos 1960, um disco branco mergulhado no lago continuava visível a mais de 30 metros. Hoje desaparece por volta dos 18 a 21 metros, sobretudo devido aos sedimentos finos e às algas trazidos pelas escorrências.

A margem oriental é mais seca e soalheira do que a ocidental, e recebe bastante menos neve. Em julho e agosto, as máximas rondam os 25 a 28 ºC. No fim do verão, a água à superfície pode chegar aos 20 ºC nas enseadas, o mais quente que o Tahoe consegue ficar.

O Lake Tahoe Shakespeare Festival decorre em Sand Harbor em pleno verão, num palco com o lago como pano de fundo, uma tradição com várias décadas. Setembro é a altura perfeita: água quente, estacionamento disponível e manhãs calmas. Conte com um dia, ou dois se acrescentar o Flume Trail.

Passe uma manhã em Sand Harbor. Nade ou reme entre os penedos enquanto a água está espelhada, antes de o vento da tarde se levantar. O Tahoe East Shore Trail, um caminho pavimentado de cerca de 5 quilómetros a partir de Incline Village, permite chegar a pé ou de bicicleta sem ter de procurar lugar para estacionar.

Para sul, ao longo da Highway 28, pequenos recantos à beira da estrada dão acesso a enseadas mais tranquilas, incluindo a Secret Cove, onde a roupa é opcional. Mais a sul, a US 50 atravessa em túnel a Cave Rock, um antigo neck vulcânico sagrado para o povo Washoe. É proibido escalá-la.

Os adeptos de BTT devem fazer o Flume Trail. Segue o traçado de uma antiga calha de madeira construída no final do século XIX para transportar água e madeira para as minas de prata de Comstock, numa época em que o abate de árvores deixou quase toda a bacia despida. No outono, procure os vendedores de pinhões torrados à beira da estrada. Vêm do pinheiro-pinyon de folha única das serras do Nevada, um alimento básico dos Washoe há milhares de anos.

O portão de Sand Harbor fecha assim que o parque de estacionamento enche, muitas vezes a meio da manhã no verão. Chegue antes das 9h ou venha de bicicleta pelo East Shore Trail. Se comprar bilhetes para o festival de Shakespeare, leve um casaco quente, porque no segundo ato já faz frio.

Cerca de 63 cursos de água desaguam no Lago Tahoe, mas apenas um rio sai dele. Fá-lo em Tahoe City, através de uma pequena barragem que controla apenas os 1,8 metros superiores do lago. O rio Truckee segue depois para o Nevada e termina no Pyramid Lake, em pleno deserto, sem nunca chegar ao mar.

A ponte sobre a saída do lago é conhecida como Fanny Bridge. A alcunha vem da fila de traseiros de quem se debruça sobre o parapeito para ver as trutas.

A poucos minutos de carro, Palisades Tahoe, durante muito tempo conhecida como Squaw Valley, conquistou os Jogos Olímpicos de Inverno de 1960 quando tinha apenas um teleférico de cadeiras. Foi Walt Disney quem encenou a cerimónia de abertura. Foram os primeiros Jogos de Inverno transmitidos em direto na televisão norte-americana e os primeiros a apurar resultados por computador. A estância recebe, em média, cerca de 10 metros de neve por ano.

Aqui, o inverno é a sério. A parte alta da montanha em Palisades fica acima dos 2400 metros, e as grandes tempestades do Pacífico podem despejar mais de um metro de neve num só dia. A época de esqui costuma ir do final de novembro até à primavera, e a neve mais profunda e fiável tende a cair em fevereiro e março.

O verão traz máximas à volta dos 25 ºC. O rafting no rio realiza-se mais ou menos de junho a setembro, consoante a quantidade de água libertada pela barragem. As multidões atingem o pico nos fins de semana de neve fresca e em julho e agosto. O final de setembro e o início de outubro são tranquilos, com os álamos a ganharem tons dourados. Reserve dois dias no verão, ou três a quatro para uma viagem de esqui.

Desça o Truckee a partir de Tahoe City. É um troço suave de cerca de 8 quilómetros que se faz em duas a três horas, sem rápidos. Comece cedo, antes do meio da tarde, quando o rio se enche de botes e boias.

Em Palisades, apanhe o teleférico até High Camp, a cerca de 2500 metros, em qualquer estação. No inverno, os esquiadores experientes rumam ao KT-22, o pico íngreme que fez a fama da estância. No verão, passeie entre os álamos dos prados vizinhos. Algumas árvores ainda exibem gravações deixadas pelos pastores bascos que aqui apascentavam os rebanhos há um século.

Para provar algo local, marque uma saída de pesca matinal a partir de Tahoe City em busca da Mackinaw, ou truta-do-lago, que vive a grande profundidade e atinge tamanhos impressionantes. Foi introduzida no final do século XIX. A truta nativa Lahontan cutthroat desapareceu do lago no final dos anos 1930, e hoje é a Mackinaw o peixe que dá fama ao Tahoe.

Nos fins de semana de inverno, verifique se Palisades exige reserva de estacionamento e faça-a antes de subir. Se o parque estiver cheio, apanhe os shuttles gratuitos a partir de Tahoe City em vez de se juntar à fila na Highway 89.